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La moda degli anni 1870 nell’abbigliamento europeo e di influenza europea è caratterizzata da un graduale ritorno a una silhouette stretta dopo le mode a gonna piena degli anni 1850 e 1860.

Moda femminile

Panoramica
Nel 1870, la pienezza della gonna si era spostata nella parte posteriore, dove elaborate sovragonne drappeggiate erano tenute in posizione da nastri e sostenute da un busto. Questa moda richiedeva una sottogonna, che era pesantemente decorata con pieghe, balze, arricciature e fronzoli. Questa moda fu di breve durata (anche se il busto sarebbe tornato di nuovo a metà degli anni 1880), e fu succeduta da una silhouette aderente con pienezza fino alle ginocchia: il corpetto cuirass, un corpetto aderente, a vita lunga, disossato che arrivava sotto i fianchi, e il tubino da principessa. Le maniche erano molto aderenti. Le scollature quadrate erano comuni.

Gli abiti da giorno avevano scollature alte che erano chiuse, quadrate o a V. Le maniche degli abiti da giorno erano strette per tutto il periodo, con una tendenza a svasarsi leggermente al polso all’inizio. Le donne spesso drappeggiavano le gonne per produrre un effetto grembiule dal davanti.

Gli abiti da sera avevano scollature basse e maniche molto corte, off-the-shoulder, ed erano indossati con guanti corti (più tardi di media lunghezza). Altre mode caratteristiche includevano un nastro di velluto legato in alto intorno al collo e che si trascinava dietro per la sera in uno stile simile alla moda dell’era georgiana (l’origine della moderna collana choker).

Lo strascico si è gradualmente alzato sui fianchi per diventare giro che sono ornati con nastri o pizzo.
La silhouette si trasforma radicalmente nel corso del decennio, con lo strascico che sale sui fianchi man mano che l’abito si adatta al corpo, dimenticando così la crinolina.
I cappelli diventano piccoli, sono per lo più riempiti di fiori, nastri o veli e sono piegati sul davanti.
I cappotti sono larghi e lunghi, a meno che non si abbinino all’abito per cui vengono invece adattati.
L’ombrello rimane un accessorio indispensabile in estate, anche se la sua dimensione si riduce. Le donne ne portano una quindicina in valigia per le loro vacanze nelle località di mare.

Gonne e abiti
Il tessuto della gonna è piegato sempre più sui fianchi e portato su rotoli o cuscini, così che verso il 1870 nasce la queue de Paris o tournure. L’abito da pomeriggio ha maniche a mezza lunghezza con nervature di pizzo e una scollatura quadrata con rouches.

La tendenza per le gonne larghe scomparve lentamente durante gli anni 1870, poiché le donne iniziarono a preferire una silhouette ancora più sottile. I corpetti rimasero al punto vita naturale, le scollature variarono, mentre le maniche iniziarono sotto la linea delle spalle. Una sopragonna era comunemente indossata sopra il corpetto, e fissata in un grande fiocco dietro. Con il tempo, però, la sopragonna si accorciò in una baschina staccata, con un conseguente allungamento del corpetto sui fianchi. Quando i corpetti si allungarono nel 1873, la polonaise fu così introdotta negli stili di abbigliamento vittoriani. Una polonaise è un indumento che presenta sia una sopragonna che un corpetto insieme. Fu introdotta anche la tournure che, insieme alla polonaise, creava l’illusione di un posteriore esagerato.

Dal 1874, le gonne cominciarono ad assottigliarsi sul davanti e furono ornate con passamanerie, mentre le maniche si stringevano intorno alla zona dei polsi. Verso il 1875 e il 1876, i corpetti presentavano una vita allacciata lunga ma ancora più stretta, e convergevano in un punto acuto sul davanti. I busti si allungarono e scivolarono ancora più in basso, facendo diminuire ulteriormente la pienezza della gonna. Il tessuto extra veniva raccolto dietro in pieghe, creando così uno strascico più stretto ma più lungo e drappeggiato. A causa degli strascichi più lunghi, le sottovesti dovevano essere indossate sotto per mantenere il vestito pulito.

Dopo il 1875 il giro scompare: lo spazio del tessuto è più basso e la gonna si trascina. I capelli sono sollevati in modo sciolto, a volte con riccioli o trecce, e un piccolo cappello sulla fronte.

Tuttavia, quando si avvicina il 1877, gli abiti si modellano per adattarsi alla figura, poiché si favoriscono silhouette sempre più sottili. Questo fu permesso dall’invenzione del corpetto a corpetto che funziona come un corsetto, ma si estende verso il basso fino ai fianchi e alla parte superiore delle cosce. Anche se gli stili di abbigliamento presero una forma più naturale, la ristrettezza della gonna limitava chi la indossava per quanto riguardava la camminata.

Abiti da tè e abiti artistici
Sotto l’influenza della Fratellanza Preraffaellita e di altri riformatori artistici, l'”anti-moda” dell’abito artistico con i suoi dettagli “medievali” e le linee senza corsetto continuò per tutto il 1870. I nuovi abiti da tè alla moda, una moda informale per intrattenersi a casa, combinavano le influenze preraffaellite con gli stili sciolti a sacco del 18esimo secolo.

Abito per il tempo libero
L’abito per il tempo libero stava diventando una parte importante del guardaroba di una donna. L’abito da mare in Inghilterra aveva le sue caratteristiche distinte, ma seguiva ancora le mode regolari del giorno. L’abito da mare era visto come più audace, frivolo, eccentrico e brillante. Anche se il busto era estremamente ingombrante, era ancora parte della moda balneare.

Indumenti
Con la silhouette più stretta, l’enfasi era posta su busto, vita e fianchi. Un corsetto era usato per aiutare a modellare il corpo alla forma desiderata. Questo è stato ottenuto rendendo i corsetti più lunghi di prima, e costruendoli con pezzi di tessuto sagomati separati. Per aumentare la rigidità, venivano rinforzati con molte strisce di osso di balena, corde o pezzi di pelle. Il modellamento a vapore, brevettato nel 1868, aiutava a creare un contorno sinuoso.

Le gonne erano sostenute da un ibrido tra il busto e la crinolina o la sottoveste a cerchio chiamata a volte “crinolette”. La struttura a gabbia era attaccata intorno alla vita e si estendeva fino a terra, ma solo lungo la parte posteriore delle gambe di chi la indossava. La crinolina stessa fu rapidamente sostituita dal vero busto, che era sufficiente per sostenere il drappeggio e lo strascico sul retro della gonna.

Acconciature e copricapo
In linea con l’enfasi verticale, i capelli erano tirati indietro ai lati e portati in un nodo alto o in un gruppo di boccoli, spesso con una frangia (frangia) sulla fronte. I capelli falsi erano comunemente usati. Le cuffiette erano più piccole per permettere le acconciature elaborate e assomigliavano ai cappelli tranne che per i loro nastri legati sotto il mento. Piccoli cappelli, alcuni con veli, erano appollaiati in cima alla testa, e cappelli di paglia a tesa larga erano indossati per l’estate all’aperto.

Cappelli e soprabiti
Il principale tipo di involucro che dominava negli anni 1870 erano mantelle e giacche che avevano uno spacco posteriore per fare spazio al busto. Alcuni esempi sono la pelisse e il cappotto paletot.

Galleria degli stili

1-1873	2- 1870s

1.Busti e drappeggi elaborati caratterizzano gli abiti da sera dei primi anni 1870. Il signore indossa l’abito da sera. Dettaglio di “Too Early” di Tissot, 1873
2.Abito degli ultimi anni 1870
3.Abito da giorno, dipinto di James Tissot del 1875.
4.Ritratto di Jeanne Samary in abito da sera di Renoir, 1878
5.Contessa Brownlow in abito artistico, 1879.

Moda maschile
Le innovazioni nella moda maschile degli anni 1870 includevano l’accettazione di tessuti fantasia o figurati per le camicie e la sostituzione generale delle cravatte legate con nodi a fiocco con la cravatta a quattro mani e più tardi l’ascot.

Dal 1870 in poi, il costume maschile consiste in una giacca a chiusura alta, cardigan dritto e pantaloni, per lo più dello stesso materiale. La giacca è diritta di modello, o leggermente più lunga e munita di pigiama arrotondato. Le gambe sono più larghe. La camicia bianca, simbolo dell’uomo che non lavora con le mani, ha il colletto dritto e le punte con fibbie. Le scarpe sono piatte e alte fino alle caviglie, con lacci. I capelli sono corti e l’uomo ha spesso baffi, barba a punta o ad anelli e basette. Oltre al cappello a cilindro, la bombetta (Homburg) e il cappello di paglia stanno diventando più popolari.

L’abbigliamento rimane sobrio ma guadagna in grandezza.
I cappotti sono lunghi e larghi.
La cravatta lascia il posto al papillon.
Il cappello a cilindro è sempre de rigueur.

Giacconi e pantaloni
I cappotti di rovere rimangono di moda, ma sono sorte nuove versioni più corte, distinte dal cappotto a sacco per una cucitura in vita. I gilet (gilet americani) erano generalmente tagliati dritti sul davanti e avevano colletti e risvolti, ma venivano indossati anche gilet senza colletto.

I completi a tre pezzi che consistevano in un cappotto di sacco a bottoni alti con gilet e pantaloni abbinati, chiamati ditto suits o (UK) lounge suits, crebbero in popolarità; il cappotto di sacco poteva essere tagliato in modo che solo il bottone superiore potesse essere allacciato.

Il cappotto di mattina tagliato era ancora indossato per occasioni informali di giorno in Europa e nelle maggiori città altrove. I Frock coat erano richiesti per gli abiti diurni più formali. L’abito formale da sera rimaneva un cappotto scuro e pantaloni. Il cappotto ora si allacciava più in basso sul petto e aveva risvolti più ampi. Una nuova moda era un gilet scuro piuttosto che bianco. L’abbigliamento da sera era indossato con un papillon bianco e una camicia con il nuovo colletto alato.

I cappotti avevano ampi risvolti e polsini profondi, e spesso avevano colletti di velluto a contrasto. I soprabiti a tutta lunghezza erano articoli di lusso nei climi più freddi.

I pantaloni a tutta lunghezza erano indossati per la maggior parte delle occasioni; i pantaloni di tweed o di lana erano indossati per la caccia e le escursioni.

Nel 1873, Levi Strauss e Jacob Davis iniziarono a vendere gli originali blue jeans con rivetti di rame a San Francisco. Questi divennero popolari con la moltitudine locale di cercatori d’oro, che volevano abiti robusti con tasche resistenti.

Camicie e cravatte
Le punte degli alti colletti delle camicie erano sempre più pressate in “ali”.

La moda delle cravatte includeva il four-in-hand e, verso la fine del decennio, la cravatta ascot, una cravatta con ampie ali e un colletto stretto, fissata con un gioiello o uno spillo. Le cravatte annodate a fiocco rimasero una moda conservatrice, e un papillon bianco era richiesto con gli abiti da sera formali.

Una cravatta a nastro stretto era un’alternativa per i climi tropicali, ed era sempre più indossata altrove, specialmente nelle Americhe.

Accessori
I cappelli a cilindro rimasero un requisito per l’abbigliamento formale della classe superiore; bowlers e cappelli di feltro morbido in una varietà di forme erano indossati per occasioni più casual, e boaters di paglia piatta erano indossati per lo yachting e altri passatempi nautici.

Galleria di stile

			4 – 1872	5 – 1879

1.La moda parigina del 1878 presenta un cappotto con un colletto a contrasto, un gilet decorato con una catena da orologio, una cravatta ascot larga, scarpe con punta quadrata e un cappello a cilindro.
2.Il legislatore canadese John Charles Rykert indossa una cravatta stretta a nastro e un gilet senza colletto. Il suo cappotto ha risvolti larghi. 1873.
3.Ritratto di Claude Monet, 1875, Musée d’Orsay, Parigi, Francia
4.Gentiluomo in un vagone ferroviario indossa un cappotto color polvere, pantaloni e gilet senza collo con una cravatta rosso scuro. Indossa un soprabito foderato di pelliccia e guanti abbronzati. Gran Bretagna, 1872.
5.Lo statista britannico William Gladstone indossa un abbigliamento conservatore; il suo colletto alto è ancora in piedi e porta la cravatta con un nodo a fiocco. 1879.

La moda dei bambini
I bambini continuavano ad essere vestiti con abiti fluenti, uno stile che continuò fino all’inizio del XX secolo. I cambiamenti di abbigliamento di genere spesso non si verificavano fino a quando un bambino non aveva cinque o sei anni; tuttavia, negli ultimi decenni l’abbigliamento di genere arrivava molto prima. L’età delle ragazze poteva essere raffigurata spesso in base alla lunghezza della loro gonna. Man mano che le ragazze diventavano più grandi, indossavano gonne più lunghe. Una bambina di quattro anni indossava la gonna leggermente sopra il ginocchio; dai dieci ai dodici anni a metà ginocchio; dai dodici ai quindici anni variava da sotto il ginocchio a metà polpaccio; e a sedici o diciassette anni, il vestito di una ragazza era appena sopra la lunghezza della caviglia. L’età di un ragazzo poteva spesso essere decisa in base alla lunghezza e al tipo di pantaloni o a quanto l’abbigliamento fosse simile a quello di un uomo. I ragazzi spesso vestivano in modo simile ai maschi adulti, dato che anche loro indossavano blazer e giacche Norfolk.

Molte influenze sugli stili di abbigliamento dei bambini venivano dall’artista Kate Greenaway, un’illustratrice di libri per bambini. Ha fortemente influenzato gli stili di abbigliamento delle giovani ragazze, dato che spesso nei suoi libri mostrava ragazze vestite in stile impero. L’idea che i vestiti dei bambini siano presi dai libri si trova anche in stili come il vestito del Piccolo Lord Fauntleroy che era indossato dall’eroe di un libro per bambini pubblicato nel 1885-86.

	2-1872-73

1.Piatto di moda del 1870
2.Abito estivo con fascia, 1872-73
3.William Lyon Mackenzie King di due anni, 1876
4.I due principi Edoardo e Riccardo nella Torre (1878), Picture Gallery del Royal Holloway College
5.Ciliegia matura 1879