Ed. Nota: Questo è il secondo di due articoli sulla corretta intelaiatura del pavimento. Got Bounce?, è apparso nel numero di agosto 2012 di ProSales e si è occupato di mitigare la deflessione del pavimento nella costruzione di nuove case.
Per i costruttori di nuove case, un pavimento che scricchiola o rimbalza è un segno di pratiche di costruzione inferiori agli standard o al minimo del codice, il cui effetto può erodere la loro reputazione di fornire alloggi confortevoli e di qualità.
Per le imprese di ristrutturazione, però, questi problemi possono essere una fonte significativa di entrate. La maggior parte delle vecchie case, specialmente quelle costruite prima del 1980, probabilmente soffrono di deflessione del pavimento e cigolii causati da decenni di cicli di ritiro-swell, luci di travetti sottoprogettati e materiali e pratiche di fissaggio, sottopavimentazione e irrigidimento dei giunti di vecchia scuola.
Sister Act
Assumendo che i travetti che incorniciano il pavimento interessato siano accessibili da un seminterrato o da un vespaio (idealmente sono esposti o possono essere esposti dalla rimozione di muri a secco o altre finiture), l’approccio più comune e generalmente considerato migliore è quello di attaccare nuovi travetti lungo la lunghezza di quelli esistenti.
Chiamato “sistering”, questo metodo migliora l’integrità strutturale del telaio del pavimento e fornisce l’opportunità di prendere i cedimenti o la separazione tra i travetti e il sottopavimento che possono ulteriormente influenzare la deflessione e causare cigolii e crepe nel pavimento finito sovrastante.
Un fascio 4×6 eseguito perpendicolarmente a e sotto i travetti nel centro del telaio del pavimento, tenuto in posizione e sollevato leggermente (probabilmente non più di ¼ di pollice) da martinetti idraulici, eliminerà la maggior parte della flessione e aiuterà a garantire che i travetti sisterizzati saranno aderenti al sottopavimento.
In definitiva, i travetti di sistering dovrebbero correre l’intera lunghezza di quanti più travetti esistenti possibile, iniziando con quelli nel centro del telaio del pavimento. Dovrebbero anche essere leggermente più profondi (ad es, 2x10s sisterizzati a 2x8s) e come tali possono aver bisogno di essere tacchettati per riposare su un davanzale (vedi illustrazione).
Va bene anche rimuovere il blocco tra i travetti, se necessario, per ottenere una sorella a tutta lunghezza; il blocco non è portante e può essere la causa di alcuni cigolii.
Nei casi in cui non è possibile gemellare l’intera lunghezza di un travetto esistente, il travetto gemello dovrebbe essere attaccato dal centro e almeno 3 piedi alle due estremità della lunghezza del travetto esistente.
Se dovete tagliare un travetto della sorella per farlo stare (o solo per farlo scendere nel seminterrato o nell’intercapedine), mettete i travetti tra le sezioni adiacenti il più lontano possibile dal centro del travetto esistente per mitigare quei punti deboli.
Una quantità liberale di adesivo di costruzione tra i vecchi e i nuovi travetti e un modello di chiodatura stretto e sfalsato di 8 pollici usando piombini da 16d da una chiodatrice pneumatica terrà le sorelle in posizione. Lentamente rilasciare e rimuovere i martinetti e la trave trasversale temporanea, e il lavoro è fatto.
Doppiare il ponte
Se il puntellamento della struttura del pavimento esistente rientra nella portata e nel budget di un progetto di ristrutturazione, è probabile che il lavoro possa anche comportare la sostituzione delle finiture del pavimento sopra. Se è così, o se possono venderlo, gli appaltatori di ristrutturazione possono migliorare la rigidità del telaio del pavimento aggiungendo o sostituendo il sottopavimento esistente, oltre a rinforzare i travetti sottostanti.
I pavimenti costruiti negli anni ’50 o precedenti di solito presentano sottopavimenti di listelli 1x fissati diagonalmente attraverso i travetti. Come i membri dell’intelaiatura, queste doghe e le loro connessioni possono indebolirsi nel tempo, causando scricchiolii e cigolii, e sicuramente deflettendo con i travetti.
Data l’ulteriore rigidità e la forza offerta dai materiali moderni e la capacità di fissarli più saldamente con viti e colla, è probabilmente meglio rimuovere le vecchie doghe e sostituirle con almeno 7/8 o 11/8 di pollice OSB o pannelli di compensato sottopavimento.
Un ponte più spesso del sottopavimento esistente, tuttavia, deve essere considerato alla luce del pavimento adiacente e soglie delle porte. Quelle aree possono richiedere alcuni aggiustamenti, come tagliare la parte inferiore delle porte, per accomodare un’altezza del pavimento leggermente superiore.
Altre alternative
Se i travetti non sono facilmente accessibili per il sistering, e/o il sottopavimento non può essere sostituito o integrato per essere più spesso e più rigido, ci sono alcune altre opzioni per mitigare la deflessione del pavimento.
Legno solido che blocca o che fa da ponte all’estremità e al dito del piede tra i travetti a o vicino al loro punto centrale della campata e poi ogni 4 piedi lungo la loro lunghezza può aiutare a mantenere la parte inferiore dei travetti dal “kicking out” dal traffico pedonale sopra.
L’aggiunta di un compensato o OSB “soffitto” sopra il seminterrato o l’intercapedine inoltre attenua il kick-out del travetto e diffonde il carico su tutto (o la maggior parte) del pavimento. Se l’aggiunta di intere o grandi sezioni di sottopavimento non è possibile, aggiungere strisce 1×3 perpendicolari a e attraverso i travetti ogni 5 piedi lungo una campata di 20 piedi.
Altre opzioni includono l’aggiunta permanente di una trave a metà campata e colonne di supporto, che di solito richiede anche nuove e più profonde fondamenta nelle posizioni dei pali.
La buona notizia per i rivenditori e i ristrutturatori è che tutti i materiali necessari, forse compresi i martinetti del banco di noleggio, sono facilmente disponibili e familiari, rendendo le correzioni di deflessione del pavimento una potenziale fonte di vendite per entrambe le parti.
-Rich Binsacca è uno scrittore freelance a Boise, Idaho.
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