Come costruire e sigillare i controsoffitti in legno

Aggiungi calore e bellezza alla tua cucina con i controsoffitti in legno fai da te.

I piani di lavoro sono una delle cose più costose che puoi mettere nella tua cucina. Possono anche essere più costosi degli armadi. Le opzioni popolari di superficie dura del controsoffitto come i quarti e il granito possono facilmente costare $5000+ per una cucina con un sacco di spazio di contatore (il sogno di tutti).

Siccome amo risparmiare denaro, sapevo che avrei potuto risparmiare così tanti soldi facendo i miei propri controsoffitti in legno. E dopo aver vissuto con questo bellissimo piano in legno nel nostro bagno principale per molti anni, sapevo che avrei potuto sigillarlo per durare per sempre.

Così ho collaborato con Waterlox per usare il loro nuovo sigillante a base d’acqua e a basso contenuto di COV, H2OLOX, per fare i più incredibili piani di lavoro in legno della cucina. E sto condividendo tutte le conoscenze in modo che anche tu possa costruire e sigillare i tuoi piani di lavoro!

Di seguito sto condividendo tutte le informazioni necessarie per costruire i tuoi piani di lavoro in legno e sigillarli per durare. Ma se non volete costruire il vostro, ma risparmiate comunque tanti soldi, potete acquistare controsoffitti in legno duro non finiti come questi.

Questi controsoffitti non finiti richiederebbero solo di modellarli e tagliarli per adattarli ai vostri armadi. Poi sigillarli come indicato di seguito per durare per sempre!

Quanto costano i controsoffitti in legno?

I controsoffitti in legno possono essere un’opzione più economica del popolare quarzo o granito. Il quarzo e il granito costano tipicamente tra $75-$150 al piede quadrato, mentre il legno è tipicamente $50-$100.

Ma puoi risparmiare ancora di più quando fai da te i tuoi controsoffitti in legno come abbiamo fatto noi! Mi piace vedere quanti soldi abbiamo risparmiato, così sto mettendo tutto qui per voi.

I nostri piani di lavoro in cucina (meno l’isola, dato che la stiamo facendo con un piano di lavoro coordinato… stay tuned) sono 41 piedi quadrati. Questo non include il backsplash perché preferisco un backsplash piastrellato invece di uno che si abbina al piano di lavoro.

Ecco la ripartizione di quello che costerebbe per ogni tipo di controsoffitto:

• Quadri o granito: $3,075-$6,150
• Legno (non DIYed): $2,050-$4,100
• DIY Wood: $410

Wow! Questo è un risparmio piuttosto sorprendente. Ecco una ripartizione completa dei costi per i nostri controsoffitti fai da te:

• Schede di acero duro: $350
• Sigillatore Waterlox (UTOS e H2OLOX): $32
• Biscotti di legno duro: $12
• Colla per legno, carta vetrata, stracci per sigillare, pennelli: avevo a portata di mano ma immagino che costerebbe circa $16 per questi articoli

Così i nostri piani di lavoro sono costati un totale di $10 al piede quadrato! Questo è ancora più conveniente di controsoffitti in laminato che si può pianificare di spendere circa 25 dollari al piede quadrato per. Inoltre ho abbastanza avanzi di acero per fare 3-4 taglieri da usare nella mia nuova cucina!

Anche se si dovesse acquistare un paio di strumenti per essere in grado di fare i propri controsoffitti, si potrebbe ancora entrare con enormi risparmi rispetto ad altre opzioni di controsoffitto.

Farei di nuovo il fai da te per i miei controsoffitti in legno? Assolutamente sì! Hanno un aspetto fantastico e sono estasiato da quanto siano stati economici.

Quale legno usare per i controsoffitti?

È davvero possibile costruire i vostri controsoffitti con qualsiasi legno che si desidera, ma diversi tipi di legno avranno diversi vantaggi o svantaggi.

I legni più morbidi come il pino e il pioppo sono meno costosi. Sono anche più facili da tagliare e lavorare. Ma lo svantaggio dei legni più morbidi è che si ammaccano facilmente. Quindi se qualcuno fa cadere qualcosa sul vostro piano di lavoro, ne avrete un ricordo permanente.

Inoltre, i legni più morbidi hanno una grana più morbida dei legni duri. Questo significa che richiedono più strati di sigillante per penetrare nelle loro venature e proteggerli. E se non usate abbastanza sigillante, la grana più sciolta permetterà alle cose di infiltrarsi nei vostri controsoffitti.

I legni duri come acero, noce o quercia saranno più costosi. Possono anche essere più impegnativi da lavorare per un falegname principiante (ecco perché sono un grande fan di iniziare a imparare su legni morbidi più economici).

La mia sega da tavolo ha avuto qualche problema a segare attraverso le tavole di acero duro spesse 1 3/8″, così ho dovuto tagliarle in passaggi. Non sapere come risolvere un problema come questo potrebbe farvi abbandonare il vostro progetto di controsoffitto.

Ma il più grande vantaggio dei legni duri è che sono duri. Possono sopportare un sacco di abusi e avere ancora un aspetto sorprendente. Quindi per un progetto come i controsoffitti sono un’ottima scelta.

Un’altra cosa da notare, non tutti i legni duri sono uguali. Alcuni legni duri hanno una venatura aperta (come la quercia e il frassino). Potete vedere l’apertura delle venature quando guardate queste tavole.

Queste venature aperte possono comportarsi come un legno tenero che richiede più sigillante o permette infiltrazioni. Questo è il motivo per cui i legni duri con venature aperte non sono raccomandati per la produzione di taglieri.

Così per i nostri piani di lavoro ho scelto un legno duro che è comunemente usato per fare taglieri: l’acero duro. Mi piace il tono chiaro del legno. Si coordinerà perfettamente con i mobili bianchi e darà alla mia cucina il look arioso e balneare che sto cercando.

Acquistare il legno per i piani di lavoro

Un tipico piano di lavoro è spesso 1 1/2″. Dato che state facendo i vostri piani in legno, potete scegliere di farli più spessi o più sottili. Dipende totalmente da voi!

Ma se volete andare con controsoffitti più spessi di una tipica tavola 1x, che è in realtà solo 3/4″ di spessore, non è possibile acquistare quel legno al vostro standard big box home improvement store.

Invece dovrete andare in un deposito di legname. E questo significa un nuovo gergo che potrebbe non esservi familiare. Non preoccupatevi, sono qui per aiutarvi anche in questo!

Legno segato grezzo

La maggior parte del legno che comprerete in un deposito di legname è legname segato grezzo. Questo significa che è il taglio originale senza alcuna lisciatura o levigatura. Le tavole possono essere di vari spessori, larghezze e lunghezze.

Le tavole standard 1x e 2x che vedete nei grandi magazzini sono legname dimensionale che è stato piallato, tagliato e levigato a una dimensione standard.

Acquistando legname segato grezzo dovrete avere un modo per fresarlo. Questo di solito significa che avete bisogno di una pialla, un jointer e una sega da tavolo. Tutti e tre sono grandi (e costosi) strumenti per la lavorazione del legno.

• Pialla: una pialla è una macchina che taglia la superficie superiore di una tavola creando una superficie liscia. Si può usare una pialla per tagliare una tavola a uno spessore specifico.
• Jointer: un jointer è una macchina che appiattisce un bordo lungo della tua tavola. Senza un lato piatto da cui partire, la tua tavola non sarà dritta. Le tavole devono essere piatte su un lato prima ancora di usare una sega da tavolo per tagliarle alla larghezza finale.

Ma non temete, molte falegnamerie vi pialleranno e uniranno i bordi delle vostre tavole per un costo aggiuntivo. Ma ne vale la pena per portare le grandi tavole grezze a bellissime tavole pronte per i vostri controsoffitti.

Per i miei controsoffitti ho avuto il deposito di legname fare una piallatura iniziale (ho questa pialla che è grande per espandere le mie abilità nella lavorazione del legno). Ho anche fatto unire un lato con il bordo, dato che non ho un falegname.

Ho usato una sega da tavolo per creare un lato dritto al posto di un jointer su altri progetti, ma questo è molto più difficile da fare su queste tavole lunghe e pesanti.

Spessore del legno

Quando si acquista del legname segato grezzo, gli spessori sono indicati in incrementi di 1/4″. Si sentirà parlare di 4/4, 6/4 e 8/4 per citarne alcuni. Questo può confondere all’inizio, specialmente se odiavate le frazioni alle elementari.

Per capire di quale legname avete bisogno, dividete lo spessore che volete per 1/4 (o 0,25) per darvi il numero superiore. Quindi, se volete comprare un pezzo di legname che sia spesso 1 1/2″, cercherete un legname 6/4.

1.5 ÷ 0.25 = 6 o 6/4 lumber

Ma ricordate, questo legno non è piallato o levigato. Quindi, una volta che si ottiene quel legname 6/4 pronto all’uso con una superficie piatta su entrambi i lati, potrebbe essere solo 1 3/8″ a 1 1/4″ di spessore.

Se volete dei piani d’appoggio che siano i veri 1 1/2″ di spessore standard, dovrete comprare il legname 8/4. Questo legname è in realtà spesso 2″ nel suo stato grezzo. Questo permette un sacco di spazio per piallarlo fino a 1 1/2″.

Per i nostri controsoffitti ho scelto di usare il legname 6/4 e l’ho piallato per darci dei controsoffitti con uno spessore finale di poco meno di 1 3/8″. Sembrano ancora molto spessi e sostanziosi e iniziando con il legno più sottile abbiamo sicuramente risparmiato dei soldi.

Piedi di legno

Un altro nuovo termine che sentirete in un deposito di legname è piedi di legno. Il legno viene venduto in base al costo per piede d’asse. E può essere molto confuso capire quanti piedi di tavola è ogni tavola.

Per determinare i piedi di tavola, è necessario conoscere la lunghezza, la larghezza e lo spessore della vostra tavola. Mi piace sempre portare con me un nastro di misurazione al deposito di legname.

Poi potete determinare i vostri piedi d’asse con la seguente formula:

spessore (in pollici) x larghezza (in pollici) ÷ 12 x lunghezza (in piedi)

Perciò se avete una tavola 6/4 che è larga 6 1/4″ e lunga 9 piedi, ecco come calcolate i piedi d’asse:

1.5 x 6,25 ÷ 12 x 9 = 7,03 piedi d’asse

Poi puoi determinare il tuo costo totale per la tavola moltiplicando i tuoi piedi d’asse totali per il costo. Il mio acero costava $4,62 per piede d’asse, quindi questa tavola costerebbe $32,48.

E non preoccupatevi se vi confondete cercando di capire i piedi d’asse. Basta far sapere agli operai della falegnameria che sei nuovo a tutto questo. Tutte le falegnamerie che ho visitato sono state così gentili nell’aiutarmi a capire e capire i miei costi.

Di quali strumenti hai bisogno per costruire controsoffitti?

Ovviamente avrai bisogno di alcuni strumenti per lavorare il legno per costruire i tuoi controsoffitti in legno. Ma si potrebbe effettivamente andare via con la costruzione di controsoffitti con solo pochi strumenti se si fa bene!

Pianatrice &Commissario

Per portare il legname grezzo a bellissimi controsoffitti in legno duro, avrete bisogno di una pialla per lisciare le tavole e un committente per appiattire e squadrare i bordi.

Se avete il falegname che unisce e pialla le vostre tavole, non avrete bisogno di avere una pialla o un jointer.

Siccome ho una pialla, ho fatto fare al mio falegname un passaggio nella pialla. E siccome non ho un jointer, ho fatto eseguire un bordo attraverso il jointer per un bordo piatto pulito. Poi ho usato la mia sega da tavolo per tagliare un bordo piatto sull’altro lato.

Plate Joiner

Per incollare le tavole, si può desiderare un’assistenza extra per assicurarsi che le cose si allineino facilmente e non si separino. Una giuntatrice a piastre (nota anche come “biscuit joiner”) è lo strumento perfetto per questo.

Una giuntatrice per biscotti non è necessaria, ma è uno strumento utile da avere quando si incollano molte tavole lungo il bordo. È anche utile per gli angoli smussati su cose come le cornici.

Sega circolare

Una sega circolare è tutto quello che ti serve per tagliare le tue tavole a misura. Viene anche usata per tagliare i controsoffitti finali al loro modello.

Una guida è molto utile quando si usa una sega circolare. Ti aiuta a ottenere linee dritte ogni volta. Ho usato la mia per tagliare le estremità dei controsoffitti incollati e per tagliare intorno all’apertura del lavandino.

Sega da tavolo

La sega da tavolo è usata per tagliare le tavole alla larghezza finale. Se avete il cantiere di legname che unisce entrambi i bordi della vostra tavola, potete probabilmente costruire i vostri piani di lavoro senza.

Ma dovrete impiegare del tempo in più per capire le larghezze delle vostre tavole al cantiere di legname per essere sicuri di avere abbastanza larghezza totale una volta uniti i bordi.

Morsetti

Avrete bisogno di molti e molti morsetti quando costruite piani di lavoro in legno. Più tavole dovranno essere incollate insieme per ottenere la larghezza necessaria per un piano di lavoro.

Quando si incollano due (o più) tavole insieme, da bordo a bordo, è necessario bloccare tutto lungo la lunghezza della tavola mentre la colla si asciuga per ottenere un buon giunto. Ho solo 5 morsetti che sono abbastanza grandi per bloccare i 26″ di larghezza totale e così ho dovuto incollare i miei controsoffitti una sezione alla volta.

Quale finitura sigillerà i controsoffitti in legno?

Vorrete sigillare i vostri controsoffitti in legno per proteggerli da tutta l’acqua, fuoriuscite e grasso che vengono con una cucina.

Puoi sigillare i tuoi piani di lavoro con un olio per blocchi da macellaio come si fa per i taglieri. Ma questo richiede frequenti riapplicazioni per mantenere il sigillo resistente all’acqua.

Per la nostra vanità del bagno, abbiamo usato la formula Waterlox Original e aveva ancora un aspetto fantastico quando l’abbiamo venduta dopo 3 anni di uso costante. Ma la formula originale è disponibile solo nelle finiture High Gloss, Semi Gloss e Stain.

Per i piani della nostra cucina, volevo una finitura opaca. In questo modo i piani di lavoro sarebbero sembrati dei taglieri giganti. Quindi ero super entusiasta di conoscere la nuova formula H2OLOX di Waterlox che è disponibile in una finitura opaca!

Questa nuova formula crea anche un sigillo impermeabile su tutto il legno. Le maggiori differenze sono:

1. è una finitura a base d’acqua (yay per una più facile pulizia!)
2. è un sigillante a basso odore, conforme ai VOC, eco-friendly
3. è disponibile in una finitura opaca (così come le altre finiture)
4. richiede una mano iniziale di Universal Tung Oil Sealer (che fa risaltare le belle venature e il colore del vostro legno).

Quando si sigillano i piani di lavoro, vi consiglio di sigillare tutti i lati dei piani. Questo farà in modo che qualsiasi espansione e contrazione del legno sia più uniforme.

Ho fatto in modo di applicare tutte le mani di sigillante al lato inferiore dei miei controsoffitti prima. Poi, dopo che l’ultimo strato si è asciugato per 24 ore, li ho capovolti e ho applicato la finitura alla parte superiore e ai lati.

In questo modo eventuali graffi o segni nella finitura erano sul fondo (ma non ne ho avuti che ho notato). Inoltre, applicando la finitura solo ai lati con la parte superiore, ho evitato che si formassero gocciolamenti sulla parte superiore del piano di lavoro.

Come costruire controsoffitti in legno massiccio

Strumenti richiesti:

• Sega circolare con guida
• Sega da tavolo
• Smerigliatrice
• Optional: pialla & jointer
  • Non hai bisogno di questi se hai il falegname che pialla e unisce le tue tavole
• Optional: tagliatrice
• Optional: seghetto alternativo
  • Sarà necessario tagliare intorno a tutte le curve nella vostra sagoma del piano di lavoro, non tutti i piani di lavoro avranno curve
• Optional: fresa per palmi
  • Nel caso tu voglia aggiungere un arrotondamento o un altro bordo decorativo ai tuoi controsoffitti

Forniture:

• Cartone o compensato da 1/8″
• Legno
  • La quantità necessaria dipende dalle dimensioni dei tuoi piani. Per il tipo di legno necessario, fare riferimento alle sezioni precedenti.
• Colla per legno
• Carta vetrata
• Optional: #20 biscotti di legno duro

Se volete dei bei piani di legno fai da te con meno lavoro, potete sempre acquistare dei piani di legno duro grezzo come questi, poi modellarli e sigillarli come abbiamo fatto qui sotto.

Creare il vostro modello di piano di lavoro

Prima di tagliare il legno, vorrete creare un modello dei vostri piani di lavoro. Potete farlo con del cartone o del compensato economico da 1/8″.

Ho usato il cartone delle scatole da trasloco vuote che ha funzionato bene, ma avrei voluto usare dei pezzi di cartone per irrigidire lo spazio tra le falde superiori e inferiori.

Quando si lavora tra due pareti, è necessario creare il modello in 2 pezzi che si sovrappongono e poi si fissano insieme nel mezzo. Questo vi permetterà di incidere entrambi i lati per una migliore vestibilità.

Poggiare il materiale del modello sugli armadi e utilizzare una matita in un compasso per disegnare la linea del muro lungo la parte superiore del modello. Tagliatela e testate l’adattamento. Regolare se necessario.

Per la sporgenza, vorrete avere 1/2″-3/4″ di sporgenza per proteggere gli armadi e le porte. Sto facendo porte di armadietto inset così la sporgenza totale dal bordo del mobile era 3/4″. Se si dispone di porte armadio overlay, si vuole iniziare la sporgenza dalla parte anteriore del vostro door.

Disegnare la sporgenza sul modello. Ho usato il compasso per tracciare da sotto per segnare questo. Tagliare e regolare come necessario.

Ripetere per tutti i pezzi del controsoffitto.

Assicuratevi di segnare i vostri modelli di controsoffitto con la parte superiore e anteriore in modo che non vengano capovolti una volta che li rimuovete dalla cucina.

Tagliare le tavole del controsoffitto

Spostare le tavole per creare l’aspetto desiderato. Presta attenzione ai modelli di grano nella tua tavola per cercare di allinearli. Questo li farà sembrare più senza soluzione di continuità dopo averli incollati insieme.

Tagliare le tavole alla lunghezza con la sega circolare. Assicurati di darti 1-2″ in eccesso su entrambi i lati in modo da poter squadrare e tagliare le tavole al modello dopo l’incollaggio.

Posa le tavole sotto il tuo modello.

Tutto il legname di cui hai bisogno per i tuoi piani di lavoro deve essere piallato allo spessore finale. Lo spessore standard dei controsoffitti è di 1 1/2″. Ma si può fare qualsiasi spessore che si desidera. I miei sono poco meno di 1 3/8″ di spessore.

Poi bordo giunto uno o entrambi i bordi per creare un bordo dritto e quadrato. Ho avuto il mio bordo cantiere giunto un lato delle tavole per me dal momento che non ho un jointer.

Tagliare le tavole in larghezza in modo da avere almeno 1″ di larghezza in più dal vostro modello una volta incollato. Volevo che le tavole fossero vicine a dimensioni simili, ma non esatte. Assicuratevi solo di non avere una tavola che finisca per essere spessa solo 1-2″, tagliatele tutte un pollice o due più piccole invece.

Quando tagliate le tavole in larghezza, prendetevi del tempo extra per assicurarvi che la vostra lama sia perfettamente a 90 gradi rispetto al tavolo della sega. Questo assicurerà che i vostri controsoffitti siano piatti quando incollati invece di avere un arco.

Una volta che le tavole sono tutte tagliate in larghezza e piallate, disponetele sotto la sagoma per controllare due volte tutto prima di incollarle insieme.

Incollamento del controsoffitto

Una volta che tutte le tavole sono tagliate, è il momento di incollarle insieme. Ho usato biscotti di legno duro per aiutare con l’allineamento e aggiungere una piccola assicurazione contro le tavole che si staccano. Questo non è necessario.

Se si usano i biscotti, impostare la piastra di giunzione per tagliare le fessure per biscotti #20. E regolare la piastra in modo che la fessura sia al centro del bordo della tavola.

Sponete le tavole e tracciate una linea retta attraverso tutte le tavole ogni 6-8″.

Assicuratevi che i biscotti sui bordi e intorno al lavandino siano abbastanza lontani dal bordo da non essere esposti quando taglierete il piano di lavoro alla misura finale.

Tagliare le fessure per i biscotti nei bordi delle tavole in corrispondenza di questi segni. Avrete solo bisogno di tagliare le fessure in un lato delle tavole posteriori e anteriori, ma entrambi i lati delle tavole centrali.

Provare a montare tutto insieme senza colla per assicurarsi che tutto vada bene. Poi smontate tutto e preparatevi a incollare!

Aggiungi la colla nelle fessure dei biscotti e inserisci il biscotto in un lato della tavola. Aggiungere un buon strato di colla su tutto il bordo della tavola. Poi premere le due tavole insieme allineandole in modo che i biscotti vadano nella loro fessura coordinata.

Ripetere per il resto delle tavole per quella sezione del piano di lavoro. Poi fissatele strettamente insieme. Usare morsetti alternati (uno sopra, uno sotto, ecc.) per evitare che si pieghino.

Lasciate asciugare la colla secondo le indicazioni della colla prima di rilasciare i morsetti. Poi usare uno scalpello o un coltello per raschiare via la colla spremuta.

Sabbia la superficie superiore & inferiore dei piani di lavoro con carta vetrata di grana 100-150. Prendetevi il tempo necessario per renderli perfettamente lisci.

Tagliare alla dimensione finale

Porre il modello sulla parte superiore del vostro controsoffitto. Assicuratevi che sia posizionata in modo che il piano di lavoro sia sul lato destro e che la parte anteriore sia sulla parte anteriore che volete il piano di lavoro.

Traccia intorno al tuo modello con una matita appuntita. Assicurati di avvicinarti al bordo della sagoma.

Per la parte anteriore dei piani d’appoggio, ho allineato la sagoma con la parte anteriore dritta delle tavole incollate insieme in modo che non ci fosse nessun taglio su questo bordo più visibile.

Utilizzare la sega circolare per tagliare il controsoffitto al modello. Se avete curve o piccoli angoli, usate un seghetto per tagliare queste sezioni. Se il bordo posteriore del controsoffitto è meno bello, non stressatevi. Questo può essere facilmente coperto con un backsplash.

Prova il tuo controsoffitto mettendolo sugli armadietti e regolalo come necessario finché non hai la misura perfetta! Poi carteggia di nuovo i piani, prestando particolare attenzione ai bordi appena tagliati.

Ho deciso di fare un piccolo arrotondamento sui bordi superiori dei miei controsoffitti per togliere gli angoli di coccio. Questo è stato facile e veloce da fare con una fresa a palmo.

Fare una levigatura finale con carta vetrata da 220 su tutto il piano.

Come rifinire i controsoffitti in legno

Forniture:

• Panno di sostegno
• Waterlox Universal Tung Oil Sealer (UTOS)
• Waterlox H2OLOX Finish
• Guanti
• Clean, stracci senza lanugine
• Spazzola di schiuma o pennello
• Blocco di levigatura a grana fine

Applica il Sealer

Dopo la levigatura, aspirare o spazzolare la polvere. Poi usare un panno appiccicoso per rimuovere la polvere rimanente.

Per applicare l’UTOS, versare una piccola pozza di sigillante sulla superficie del vostro piano di lavoro.

Utilizzare lo straccio per strofinarlo sulla superficie. Poi versare un’altra piccola pozza e ripetere.

Muoviti lungo tutta la superficie del tuo piano di lavoro. Si vuole dare al legno abbastanza sigillante per assorbirlo, ma non avere alcun eccesso sulla superficie.

Dopo aver applicato UTOS su tutto il piano di lavoro, lasciatelo riposare per circa 20 minuti. Poi tornate all’inizio e usando un nuovo straccio pulito, rimuovete qualsiasi eccesso di sigillante.

Lasciate asciugare l’UTOS per 24 ore prima di applicare la finitura.

Applicare la finitura

Dopo che l’UTOS si è asciugato per 24 ore, è il momento di applicare la prima mano di finitura H2OLOX. La finitura viene polimerizzata con l’ossigeno, quindi bisogna assicurarsi di avere molto flusso d’aria. Aprire tutte le finestre durante l’applicazione.

Siccome stiamo sigillando la parte superiore/inferiore/laterale del piano di lavoro, iniziare applicando le 2 mani di finitura alla parte inferiore del piano di lavoro. Usare un panno appiccicoso per rimuovere la polvere dalla superficie.

Versate la quantità di sigillante di cui avete bisogno in un contenitore separato poi rimettete il coperchio sul contenitore originale. Il sigillante inizia ad asciugarsi quando è esposto all’aria, quindi bisogna limitarne l’esposizione.

Utilizzando un tampone/spazzola di schiuma o un pennello, applicare un bello strato della finitura H2OLOX sul fondo dei piani di lavoro. Volete abbastanza sigillante da permettergli di livellarsi da solo, ma non abbastanza da far sì che si formino delle pozze.

Non lavorate troppo la finitura mentre la applicate o avrete delle pennellate visibili. L’H2OLOX inizia ad asciugare/curare appena tocca l’aria.

Lasciare asciugare la prima mano per 2-4 ore. A questo punto non sarà appiccicoso al tatto. Poi potete accendere alcuni ventilatori per aumentare il flusso d’aria sulla superficie dei vostri piani di lavoro. Questo farà sì che la finitura abbia abbastanza ossigeno per curare correttamente.

Aspettare 24 ore prima di applicare la seconda mano.

Assicurarsi di spegnere i ventilatori. Carteggiare leggermente la superficie con un blocco di levigatura a grana fine, e poi pulire la superficie con un panno adesivo.

Applicare la seconda mano nello stesso modo della prima. Lasciare asciugare fino a quando non è appiccicoso e poi riaccendere i ventilatori.

Dopo 24 ore, è possibile capovolgere i piani di lavoro e ripetere il processo sulla parte superiore e sui bordi dei vostri piani di lavoro.

Quando si applica la finitura ai bordi, prestare particolare attenzione alle goccioline e alla raccolta sul bordo inferiore dei lati. Dopo aver applicato la finitura all’intero piano di lavoro, sono tornato un’ultima volta prima di lasciarlo e ho controllato che non ci fossero sgocciolamenti e accumuli.

Per i legni duri, avrete bisogno di 2 mani di finitura H2OLOX sui vostri piani di lavoro. Per i legni più morbidi, avrete bisogno di una terza mano per ottenere un perfetto strato di protezione impermeabile.

Installazione dei controsoffitti in legno

È necessario avere un modo per fissare i controsoffitti in legno alla parte superiore degli armadi, pur consentendo il movimento naturale del legno.

Fanno delle clip che possono essere inserite nelle fessure dei biscotti e sono usate per fissare i piani dei tavoli. Queste funzionerebbero benissimo, ma non ne avevo, quindi ho trovato una soluzione diversa.

Per la parte posteriore dei miei piani di lavoro, ho tagliato dei pezzi di compensato ad angoli di 45 gradi per creare un triangolo. Li ho attaccati negli angoli dove volevo attaccare il controsoffitto con alcuni fori a tasca.

La parte anteriore dei miei controsoffitti ha già una tavola di supporto sulla parte superiore quindi non ho avuto bisogno di aggiungere nulla.

Poi ho praticato un foro da 3/8″ nei supporti/triangoli.

Aspettate almeno 24 ore dopo che l’ultima mano di finitura è stata applicata, ma più a lungo se potete sopportarlo (io non posso… mai!).

Posizionate i piani di lavoro sopra i vostri armadietti e fateli scorrere in posizione. Usate una vite per legno autofilettante, a testa piatta (io ho usato alcune viti a buco tascabile Kreg) con una rondella più grande di 3/8″ su di esse. Guidare la vite nel controsoffitto attraverso il foro da 3/8″.

Ora tutto quello che rimane è di calafatare intorno ai bordi e al lavandino come necessario.

I piani di lavoro sono pronti per un uso leggero dopo 48 ore. E dovrebbero essere buoni per un uso normale dopo 7 giorni. Ma non saranno completamente curati per circa 30 giorni.

Assicuratevi di avere un sacco di flusso d’aria durante questo tempo per dare alla finitura l’ossigeno di cui ha bisogno. Aprire le finestre e usare ventilatori per muovere l’aria sulla superficie.

E assicuratevi di prendere il tempo per ammirare il vostro legno duro. La bellezza dei piani di lavoro in legno massiccio è semplicemente incredibile!

Grazie a Waterlox per aver sponsorizzato questo post. Raccomando solo prodotti che uso e amo e tutte le opinioni sono al 100% mie. Clicca qui per leggere la mia politica di divulgazione completa.