HiSoUR – Hi So You Are

🔊 Lecture audio

La mode des années 1870 dans les vêtements européens et d’influence européenne se caractérise par un retour progressif à une silhouette étroite après les modes à jupe ample des années 1850 et 1860.

Mode féminine

Vue d’ensemble
En 1870, l’ampleur de la jupe s’était déplacée vers l’arrière, où des surjupes drapées de façon élaborée étaient maintenues en place par des rubans et soutenues par une tournure. Cette mode exigeait une sous-jupe, qui était fortement garnie de plis, de volants, de rouflaquettes et de froufrous. Cette mode n’a pas duré longtemps (bien que la tournure revienne au milieu des années 1880), et a été remplacée par une silhouette moulante avec de l’ampleur jusqu’aux genoux : le corsage cuirasse, un corsage ajusté, à taille longue et à armature qui descendait sous les hanches, et la robe fourreau princesse. Les manches étaient très ajustées. Les encolures carrées étaient courantes.

Les robes du jour avaient des encolures hautes qui étaient soit fermées, soit carrées, soit en forme de V. Les manches des robes du matin étaient étroites tout au long de la période, avec une tendance à s’évaser légèrement au niveau du poignet au début. Les femmes drapaient souvent les jupes pour produire un effet de tablier sur le devant.

Les robes de soirée avaient des décolletés bas et des manches très courtes, au niveau des épaules, et étaient portées avec des gants courts (plus tard mi-longs). D’autres modes caractéristiques comprenaient un ruban de velours noué haut autour du cou et traînant derrière pour la soirée dans un style similaire à la mode de l’ère géorgienne (l’origine du collier ras de cou moderne).

La traîne s’est progressivement élevée sur les hanches pour devenir des tours qui sont ornés de rubans ou de dentelle.
La silhouette se transforme radicalement au cours de la décennie, la traîne remonte sur l’arrière-train au fur et à mesure que la robe s’ajuste au corps, oubliant ainsi la crinoline.
Les chapeaux deviennent petits, ils sont le plus souvent garnis de fleurs, de rubans ou de voiles et sont pliés sur le devant.
Les manteaux sont amples et longs, sauf s’ils sont assortis à la robe, alors on les ajuste à la place.
Le parapluie reste un accessoire indispensable en été, même si sa taille est réduite. Les femmes en emportent une quinzaine dans leurs valises pour leurs vacances dans les stations balnéaires.

Jupes et robes
Le tissu de la jupe est de plus en plus plié sur les hanches et porté sur des rouleaux ou des coussins, si bien que vers 1870 apparaît la queue de Paris ou tournure. La robe d’après-midi a des manches mi-longues avec des côtes en dentelle et une encolure carrée avec des volants.

La tendance aux jupes larges disparaît lentement au cours des années 1870, les femmes commençant à préférer une silhouette encore plus fine. Les corsages restaient à la taille naturelle, les décolletés variaient, tandis que les manches commençaient sous la ligne des épaules. Une surjupe était généralement portée par-dessus le corsage et attachée par un grand nœud derrière. Au fil du temps, la surjupe s’est raccourcie pour devenir une basque détachée, ce qui a entraîné un allongement du corsage sur les hanches. Lorsque les corsages se sont allongés en 1873, la polonaise a donc été introduite dans les styles vestimentaires victoriens. Une polonaise est un vêtement comportant à la fois une surjupe et un corsage. La tournure a également été introduite, et avec la polonaise, elle créait l’illusion d’un arrière-train exagéré.

Vers 1874, les jupes ont commencé à s’effiler sur le devant et étaient ornées de passementeries, tandis que les manches se resserraient au niveau des poignets. Vers 1875-1876, les corsages présentent des tailles lacées longues mais encore plus serrées, et convergent en un point net sur le devant. Les bustes s’allongent et descendent encore plus bas, ce qui réduit encore l’ampleur de la jupe. Le surplus de tissu est rassemblé à l’arrière dans des plis, créant ainsi une traîne plus étroite mais aussi plus longue, étagée et drapée. En raison des trains plus longs, des jupons devaient être portés en dessous afin de garder la robe propre.

Après 1875, le tour disparaît : l’espace du tissu est plus bas et la jupe obtient une traîne. Les cheveux sont lâchement relevés, parfois avec des boucles ou des tresses, et un petit chapeau sur le front.

Toutefois, à l’approche de 1877, les robes se moulent à la silhouette, car des silhouettes de plus en plus fines sont privilégiées. Cela a été permis par l’invention du corsage à cuirasse qui fonctionne comme un corset, mais s’étend vers le bas jusqu’aux hanches et au haut des cuisses. Bien que les styles vestimentaires aient pris une forme plus naturelle, l’étroitesse de la jupe limitait le porteur en ce qui concerne la marche.

Les robes de thé et la robe artistique
Sous l’influence de la confrérie préraphaélite et d’autres réformateurs artistiques, l' »anti-mode » de la robe artistique avec ses détails « médiévaux » et ses lignes sans corset s’est poursuivie dans les années 1870. Les robes de thé nouvellement à la mode, une mode informelle pour recevoir à la maison, combinaient les influences préraphaélites avec les styles amples en sac du 18ème siècle.

Vêtements de loisirs
Les vêtements de loisirs devenaient une partie importante de la garde-robe des femmes. La robe de bord de mer en Angleterre avait ses propres caractéristiques distinctes, mais suivait toujours les modes régulières de l’époque. La robe de bord de mer était considérée comme plus audacieuse, frivole, excentrique et plus vive. Même si la tournure était extrêmement encombrante, elle faisait toujours partie de la mode balnéaire.

Sous-vêtements
Avec une silhouette plus étroite, l’accent était mis sur le buste, la taille et les hanches. Un corset était utilisé pour aider à mouler le corps à la forme désirée. Pour ce faire, les corsets étaient plus longs qu’auparavant et construits à partir de pièces de tissu distinctes. Pour augmenter la rigidité, ils étaient renforcés par de nombreuses bandes de baleines, de cordons ou de morceaux de cuir. Le moulage à la vapeur, breveté en 1868, aidait à créer un contour galbé.

Les jupes étaient soutenues par un hybride de la tournure et de la crinoline ou du jupon à cerceaux parfois appelé « crinolette ». La structure de la crinolette était attachée autour de la taille et se prolongeait jusqu’au sol, mais ne s’étendait que sur l’arrière des jambes de la porteuse. La crinolette elle-même a été rapidement supplantée par la véritable tournure, qui était suffisante pour soutenir le drapé et la traîne à l’arrière de la jupe.

Coiffures et coiffures
En accord avec l’accent vertical, les cheveux étaient tirés sur les côtés et portés en un nœud haut ou en une grappe de boucles, souvent avec une frange (frange) sur le front. L’utilisation de faux cheveux était courante. Les bonnets étaient plus petits pour permettre les coiffures élaborées et ressemblaient à des chapeaux, à l’exception de leurs rubans noués sous le menton. Des chapeaux de petite taille, certains avec des voiles, étaient perchés sur le dessus de la tête, et des chapeaux de paille à bord étaient portés à l’extérieur en été.

Enveloppes et pardessus
Le principal type d’enveloppe qui dominait dans les années 1870 était les capes et les vestes qui avaient une ouverture dans le dos afin de faire de la place pour la tournure. Quelques exemples sont la pelisse et le manteau paletot.

Galerie des styles

1-1873	2-. 1870s

1.Les bustes et les draperies élaborées caractérisent les robes de soirée du début des années 1870. Le gentleman porte une robe de soirée. Détail de « Too Early » de Tissot, 1873
2.Robe de la fin des années 1870
3.Robe de jour, tableau de James Tissot de 1875.
4.Portrait de Jeanne Samary en robe du soir par Renoir, 1878
5.Comtesse Brownlow en robe artistique, 1879.

Mode masculine
Les innovations dans la mode masculine des années 1870 comprennent l’acceptation de tissus à motifs ou à figures pour les chemises et le remplacement général des cravates nouées en nœud de papillon par la cravate à quatre mains et plus tard la cravate ascot.

À partir de 1870, le costume masculin se compose d’une veste à fermeture haute, d’un gilet droit et d’un pantalon, le plus souvent de la même matière. La veste est droite de modèle, ou légèrement plus longue et munie d’un pyjama arrondi. Les jambes sont plus larges. La chemise blanche, symbole de l’homme qui ne travaille pas avec ses mains, a un col droit et des pointes bouclées. Les chaussures sont plates et remontent jusqu’aux chevilles, avec des lacets. Les cheveux sont courts, et l’homme porte souvent une moustache, une barbe en pointe ou en anneau, et des favoris. Outre le chapeau haut de forme, le chapeau melon (Homburg) et le chapeau de paille gagnent en popularité.

La tenue reste sobre mais gagne en taille.
Les manteaux sont longs et larges.
La cravate cède la place au nœud papillon.
Le chapeau haut de forme est toujours de rigueur.

Manteaux et pantalons
Les manteaux de roche restent à la mode, mais de nouvelles versions plus courtes apparaissent, se distinguant du manteau de sac par une couture à la taille. Les gilets (gilets américains) étaient généralement coupés droit sur le devant et avaient des cols et des revers, mais des gilets sans col étaient également portés.

Les costumes trois pièces composés d’une sacoche à boutons élevés, d’un gilet et d’un pantalon assortis, appelés ditto suits ou (UK) lounge suits, gagnaient en popularité ; la sacoche pouvait être découpée de façon à ce que seul le bouton supérieur puisse être fermé.

La morning coat découpée était encore portée pour les occasions informelles de la journée en Europe et dans les grandes villes ailleurs. Les redingotes étaient nécessaires pour les tenues de jour plus formelles. La tenue formelle du soir restait une queue de pie sombre et un pantalon. Le manteau s’attache maintenant plus bas sur la poitrine et a des revers plus larges. Une nouvelle mode consiste à porter un gilet foncé plutôt que blanc. La tenue de soirée était portée avec un nœud papillon blanc et une chemise avec le nouveau col ailé.

Les pardessus avaient des revers larges et des poignets profonds, et comportaient souvent des cols en velours contrastés. Les pardessus complets fourrés étaient des articles de luxe dans les climats les plus froids.

Les pantalons complets étaient portés pour la plupart des occasions ; les culottes en tweed ou en laine étaient portées pour la chasse et la randonnée.

En 1873, Levi Strauss et Jacob Davis ont commencé à vendre les premiers blue-jeans rivetés au cuivre à San Francisco. Ceux-ci devinrent populaires auprès de la multitude locale de chercheurs d’or, qui recherchaient des vêtements solides avec des poches durables.

Les chemises et les cravates
Les pointes des cols de chemise relevés haut étaient de plus en plus pressées en « ailes ».

La mode des cravates comprenait le quatre-en-main et, vers la fin de la décennie, la cravate ascot, une cravate avec de larges ailes et une bande de cou étroite, attachée avec un bijou ou une épingle à nourrice. Les cravates nouées en nœud sont restées une mode conservatrice, et un nœud papillon blanc était exigé avec les tenues de soirée formelles.

Une cravate à ruban étroit était une alternative pour les climats tropicaux, et était de plus en plus portée ailleurs, en particulier dans les Amériques.

Accessoires
Les chapeaux hauts-de-forme sont restés une exigence pour les tenues formelles de la classe supérieure ; les chapeaux bowlers et les chapeaux en feutre mou de formes variées étaient portés pour des occasions plus décontractées, et les canotiers en paille plate étaient portés pour le yachting et d’autres passe-temps nautiques.

Galerie de styles

			. 4 – 1872	5 – 1879

1.La mode parisienne de 1878 se caractérise par un manteau au col contrasté, un gilet décoré d’une chaîne de montre, une large cravate ascot, des chaussures à bout carré et un chapeau haut de forme.
2.Le législateur canadien John Charles Rykert porte une cravate à ruban étroit et un gilet sans col. Son manteau a des revers larges. 1873.
3.Portrait de Claude Monet, 1875, Musée d’Orsay, Paris, France
4.Gentleman dans un wagon de chemin de fer porte un manteau, un pantalon et un gilet sans col de couleur poussière avec une cravate rouge foncé. Il porte un pardessus doublé de fourrure et des gants fauves. Grande-Bretagne, 1872.
5.L’homme d’État britannique William Gladstone porte des vêtements conservateurs ; son col haut est encore droit et il porte sa cravate en nœud papillon. 1879.

Mode enfantine
Les nourrissons continuaient à être habillés de robes fluides, un style qui s’est maintenu jusqu’au début du 20e siècle. Les changements de robe de genre n’ont souvent pas eu lieu avant que l’enfant ait cinq ou six ans ; cependant, dans les dernières décennies, la robe de genre est venue beaucoup plus tôt. L’âge des filles pouvait être dépeint souvent en fonction de la longueur de leur jupe. Plus les filles vieillissaient, plus elles portaient des jupes longues. Une fillette de quatre ans portait sa jupe légèrement au-dessus du genou ; de dix à douze ans, à mi-genou ; de douze à quinze ans, la longueur de la jupe variait entre le dessous du genou et le milieu du mollet ; et à seize ou dix-sept ans, la robe d’une fille était juste au-dessus de la cheville. L’âge d’un garçon pouvait souvent être déterminé en fonction de la longueur et du type de pantalon ou de la ressemblance de la tenue avec celle d’un homme. Les garçons s’habillaient souvent de manière similaire aux hommes adultes, car ils portaient également des blazers et des vestes Norfolk.

Une grande influence sur les styles vestimentaires des enfants est venue de l’artiste Kate Greenaway, une illustratrice de livres pour enfants. Elle a fortement influencé les styles vestimentaires des jeunes filles, car elle montrait souvent des filles habillées en style empire dans ses livres. L’idée que la robe des enfants est tirée des livres se retrouve également dans des styles tels que le costume Little Lord Fauntleroy qui était porté par le héros d’un livre pour enfants publié en 1885-86.

	2-1872-73

1.Plaque de mode 1870
2.Robe d’été avec ceinture, 1872-73
3.William Lyon Mackenzie King âgé de deux ans, 1876
4.Les deux princes Edward et Richard dans la tour (1878), galerie d’images du Royal Holloway College
5.Cerise mûre 1879

.