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La moda de la década de 1870 en la ropa europea y de influencia europea se caracteriza por un retorno gradual a una silueta estrecha después de las modas con falda completa de las décadas de 1850 y 1860.

Moda femenina

Resumen
Para 1870, la plenitud de la falda se había trasladado a la parte trasera, donde las sobrefaldas con elaborados drapeados se sujetaban con cintas y se apoyaban en un polisón. Esta moda requería una enagua, que estaba muy recortada con pliegues, volantes, fruncidos y volantes. Esta moda duró poco (aunque el polisón volvería a aparecer a mediados de la década de 1880), y fue sucedida por una silueta ceñida con volumen hasta las rodillas: el corpiño de cuirass, un corpiño de talle largo y deshuesado que llegaba hasta debajo de las caderas, y el vestido de vaina de princesa. Las mangas eran muy ajustadas. Los escotes cuadrados eran comunes.

Los vestidos de día tenían escotes altos que eran cerrados, cuadrados o en forma de V. Las mangas de los vestidos de mañana eran estrechas durante todo el periodo, con una tendencia a ensancharse ligeramente en la muñeca al principio. Las mujeres solían drapear las sobrefaldas para producir un efecto de delantal por delante.

Los vestidos de noche tenían escotes bajos y mangas muy cortas, sin hombros, y se llevaban con guantes cortos (más tarde de longitud media). Otras modas características incluían un lazo de terciopelo atado en lo alto del cuello y arrastrándose por detrás para la noche en un estilo similar al de la moda de la época georgiana (el origen del moderno collar gargantilla).

La cola se ha ido elevando gradualmente sobre las caderas hasta convertirse en vueltas que se adornan con cintas o encajes.
La silueta se transforma radicalmente a lo largo de la década, subiendo la cola sobre los cuartos traseros a medida que el vestido se ajusta al cuerpo, olvidándose así de la crinolina.
Los sombreros se hacen pequeños, se llenan en su mayoría de flores, cintas o velos y se doblan en la parte delantera.
Los abrigos son sueltos y largos a menos que hagan juego con el vestido, por lo que se ajustan en su lugar.
El paraguas sigue siendo un accesorio imprescindible en verano, aunque su tamaño se reduce. Las mujeres llevan una quincena en sus maletas para sus vacaciones en los balnearios.

Faldas y vestidos
La tela de la falda se dobla cada vez más en las caderas y se lleva sobre rollos o cojines, de modo que hacia 1870 surge la cola de París o tournure. El vestido de tarde tiene mangas de medio cuerpo con nervaduras de encaje y un escote cuadrado con volantes.

La tendencia a las faldas amplias desapareció lentamente durante la década de 1870, ya que las mujeres empezaron a preferir una silueta aún más esbelta. Los corpiños se mantenían en la línea natural de la cintura, los escotes variaban, mientras que las mangas comenzaban por debajo de la línea de los hombros. Se solía llevar una sobrefalda sobre el corpiño, que se aseguraba con un gran lazo por detrás. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sobrefalda se acortó y se convirtió en un zócalo independiente, lo que provocó un alargamiento del corpiño sobre las caderas. Cuando los corpiños se alargaron en 1873, la polonesa se introdujo en los estilos de vestir victorianos. La polonesa es una prenda que presenta una sobrefalda y un corpiño juntos. También se introdujo el tournure, que, junto con la polonesa, creaba la ilusión de un trasero exagerado.

Para 1874, las faldas empezaron a estrecharse en la parte delantera y se adornaron con adornos, mientras que las mangas se ajustaron en la zona de las muñecas. Hacia 1875-1876, los corpiños presentaban cinturas largas pero aún más ajustadas, y convergían en un punto afilado en la parte delantera. Los pechos se alargaban y bajaban aún más, lo que hacía que el volumen de la falda disminuyera aún más. La tela sobrante se recogía por detrás en pliegues, creando así una cola más estrecha pero más larga y drapeada. Debido a las colas más largas, había que llevar enaguas debajo para mantener el vestido limpio.

Después de 1875 el recorrido desaparece: el espacio de la tela es más bajo y la falda se arrastra. El pelo se levanta suelto, a veces con rizos o trenzas, y un pequeño sombrero en la frente.

Sin embargo, cuando se acerca 1877, los vestidos se moldean para adaptarse a la figura, ya que se favorecen siluetas cada vez más esbeltas. Esto fue posible gracias a la invención del corpiño con corbata, que funciona como un corsé, pero que se extiende hacia abajo hasta las caderas y la parte superior de los muslos. Aunque los estilos de los vestidos adoptaban una forma más natural, la estrechez de la falda limitaba a la usuaria a la hora de caminar.

Batas de té y vestidos artísticos
Bajo la influencia de la Hermandad Prerrafaelita y otros reformistas artísticos, la «antimoda» de los vestidos artísticos con sus detalles «medievales» y sus líneas sin corsé continuó durante la década de 1870. Los nuevos trajes de té, una moda informal para el entretenimiento en casa, combinaban las influencias prerrafaelistas con los estilos sueltos de espalda de saco del siglo XVIII.

Vestido de ocio
El vestido de ocio se estaba convirtiendo en una parte importante del guardarropa femenino. La vestimenta marinera en Inglaterra tenía sus propias características, pero seguía la moda habitual de la época. El vestido marinero se consideraba más atrevido, frívolo, excéntrico y brillante. Aunque el polisón era muy incómodo, seguía formando parte de la moda marinera.

La ropa interior
Con la silueta más estrecha, se hacía hincapié en el busto, la cintura y las caderas. El corsé se utilizaba para ayudar a moldear el cuerpo a la forma deseada. Esto se lograba haciendo los corsés más largos que antes y construyéndolos con piezas de tela de formas separadas. Para aumentar la rigidez, se reforzaban con muchas tiras de hueso de ballena, cordones o trozos de cuero. El moldeado a vapor, patentado en 1868, ayudaba a crear un contorno curvilíneo.

Las faldas se sostenían con un híbrido de polisón y crinolina o enagua con aros, a veces llamado «crinolette». La estructura de la jaula se sujetaba alrededor de la cintura y se extendía hasta el suelo, pero sólo se extendía hasta la parte posterior de las piernas de la usuaria. El crinolette en sí mismo fue rápidamente sustituido por el verdadero polisón, que era suficiente para sostener el drapeado y la cola en la parte posterior de la falda.

Peinados y tocados
En consonancia con el énfasis vertical, el pelo se recogía a los lados y se llevaba en un nudo alto o en un racimo de tirabuzones, a menudo con un flequillo sobre la frente. Se solía utilizar pelo postizo. Los bonetes eran más pequeños para dar cabida a los elaborados peinados y se asemejaban a los sombreros, excepto por sus cintas atadas bajo la barbilla. Los sombreros pequeños, algunos con velos, se colocaban en la parte superior de la cabeza, y los sombreros de paja con ala se usaban para salir al exterior en verano.

Capas y abrigos
El principal tipo de abrigo que predominaba en la década de 1870 eran las capas y las chaquetas que tenían una abertura en la espalda para dejar espacio al polisón. Algunos ejemplos son la pelisse y el abrigo paletot.

Galería de estilos

1-1873	2- 1870s

1.Los bustos y los elaborados drapeados caracterizan los vestidos de noche de principios de la década de 1870. El caballero lleva un vestido de noche. Detalle de «Too Early» de Tissot, 1873
2.Vestido de finales de la década de 1870
3.Vestido de día, cuadro de James Tissot de 1875.
4.Retrato de Renoir de Jeanne Samary en traje de noche, 1878
5.Condesa Brownlow en traje artístico, 1879.

Moda masculina
Las innovaciones en la moda masculina de la década de 1870 incluyen la aceptación de tejidos estampados o con figuras para las camisas y la sustitución generalizada de las corbatas atadas con nudos de moño por la corbata cuatro en mano y, más tarde, por la corbata ascot.

A partir de 1870, el traje masculino consiste en una chaqueta de cierre alto, una rebeca recta y unos pantalones, en su mayoría del mismo material. La chaqueta es recta de modelo, o ligeramente más larga y ajustada con pijama redondeado. Las piernas son más anchas. La camisa blanca, símbolo del hombre que no trabaja con las manos, tiene el cuello erguido y las puntas abrochadas. Los zapatos son planos y hasta los tobillos, con cordones. El pelo es corto, y el hombre suele llevar bigote, barba de punta o de anillos y patillas. Además del sombrero de copa, el bombín (Homburg) y el sombrero de paja son cada vez más populares.

El atuendo sigue siendo sobrio pero gana en tamaño.
Los abrigos son largos y anchos.
La corbata da paso a la pajarita.
El sombrero de copa es siempre de rigor.

Abrigos y pantalones
Los abrigos roqueros siguen estando de moda, pero surgen nuevas versiones más cortas, que se distinguen del abrigo de saco por una costura en la cintura. Los chalecos se cortaban generalmente de forma recta por delante y tenían cuello y solapas, pero también se usaban chalecos sin cuello.

Los trajes de tres piezas consistentes en un abrigo de saco con botones altos y un chaleco y pantalones a juego, denominados trajes ditto o trajes de salón (en el Reino Unido), fueron ganando popularidad; el abrigo de saco podía ser recortado para que sólo se pudiera abrochar el botón superior.

El abrigo de mañana recortado se seguía usando para ocasiones informales de día en Europa y en las principales ciudades de otros lugares. Los abrigos se utilizaban para los trajes de día más formales. El traje de noche formal seguía siendo un frac oscuro y pantalones. El abrigo se abrochaba más abajo en el pecho y tenía solapas más anchas. Una nueva moda era un chaleco oscuro en lugar de blanco. Los trajes de noche se llevaban con una pajarita blanca y una camisa con el nuevo cuello alado.

Los abrigos tenían solapas anchas y puños profundos, y a menudo presentaban cuellos de terciopelo en contraste. Los abrigos de cuerpo entero con rizos eran artículos de lujo en los climas más fríos.

Los pantalones de cuerpo entero se usaban para la mayoría de las ocasiones; los calzones de tweed o lana se usaban para la caza y el senderismo.

En 1873, Levi Strauss y Jacob Davis empezaron a vender los originales vaqueros azules con remaches de cobre en San Francisco. Se hicieron populares entre la multitud local de buscadores de oro, que querían ropa resistente con bolsillos duraderos.

Camisas y corbatas
Las puntas de los cuellos altos de las camisas se apretaban cada vez más en forma de «alas».

La moda de las corbatas incluía el cuatro en raya y, hacia el final de la década, la corbata ascot, una corbata con alas anchas y una cinta estrecha para el cuello, abrochada con una joya o un alfiler. Las corbatas anudadas en un moño seguían siendo una moda conservadora, y se exigía una pajarita blanca con los trajes de noche formales.

Una corbata de cinta estrecha era una alternativa para los climas tropicales, y se usaba cada vez más en otros lugares, especialmente en América.

Accesorios
Los sombreros de copa seguían siendo un requisito para los trajes formales de la clase alta; los bombines y los sombreros de fieltro blando de diversas formas se usaban para ocasiones más informales, y los botes de paja planos se usaban para navegar y otros pasatiempos náuticos.

Galería de estilo

			4 – 1872	5 – 1879

1.La moda parisina de 1878 presenta un abrigo con cuello en contraste, un chaleco decorado con una cadena de reloj, corbata ancha tipo ascot, zapatos de punta cuadrada y un sombrero de copa.
2.El legislador canadiense John Charles Rykert lleva una corbata de cinta estrecha y un chaleco sin cuello. Su abrigo tiene solapas anchas. 1873.
3.Retrato de Claude Monet, 1875, Museo de Orsay, París, Francia
4.Un caballero en un vagón de ferrocarril lleva un abrigo, pantalones y chaleco sin cuello del color del polvo con una corbata roja oscura. Lleva un abrigo forrado de piel y guantes color canela. Gran Bretaña, 1872.
5.El estadista británico William Gladstone lleva una vestimenta conservadora; su cuello alto sigue en pie y lleva la corbata anudada. 1879.

Moda infantil
Los niños siguieron vistiendo vestidos vaporosos, un estilo que continuó hasta principios del siglo XX. Los cambios en la vestimenta de género a menudo no se producían hasta que el niño tenía cinco o seis años; sin embargo, en las últimas décadas la vestimenta de género llegó mucho antes. La edad de las niñas podía representarse a menudo en función de la longitud de su falda. A medida que las niñas crecían, llevaban faldas más largas. Una niña de cuatro años llevaría la falda ligeramente por encima de la rodilla; de diez a doce años, a media rodilla; de doce a quince años, por debajo de la rodilla a media pantorrilla; y a los dieciséis o diecisiete años, el vestido de una niña llegaría justo por encima del tobillo. La edad de un niño a menudo se podía decidir en función de la longitud y el tipo de pantalón o de la similitud del atuendo con el de un hombre. Los niños solían vestirse de forma similar a los hombres adultos, ya que también llevaban americanas y chaquetas Norfolk.

La artista Kate Greenaway, ilustradora de libros infantiles, ejerció una gran influencia en los estilos de vestir de los niños. Influyó mucho en los estilos de vestir de las niñas, ya que a menudo mostraba a las niñas vestidas con estilos imperiales en sus libros. La idea de que la vestimenta de los niños está tomada de los libros también se encuentra en estilos como el traje de Little Lord Fauntleroy, que llevaba el héroe de un libro infantil publicado en 1885-86.

	2-1872-73

1.Placa de moda de 1870
2.Vestido de verano con faja, 1872-73
3.William Lyon Mackenzie King de dos años, 1876
4.Los dos príncipes Eduardo y Ricardo en la Torre (1878), Galería de imágenes del Royal Holloway College
5.Cereza madura 1879