Las bombas de la piscina no son excesivamente complicadas, pero pueden tener complicaciones. El corazón de su sistema de circulación, las bombas de piscina necesitarán reparaciones de vez en cuando, para mantenerlas operando en plena forma.
Hoy, cubriremos los problemas más comunes de las bombas de piscina con los que lidian los propietarios de piscinas, y algunas soluciones que puede probar para volver a poner en marcha su bomba de piscina, o prevenir daños.
Los problemas de las bombas de piscina pueden tomar muchas formas, y no todos los problemas de las bombas son …problemas de las bombas. Las válvulas, los filtros, las cestas de los skimmers pueden afectar y ser afectados por la bomba de su piscina.
La bomba no se enciende
Cuando la bomba de la piscina no funciona, no funciona nada. Y es un problema urgente, ya que sólo se puede mantener la claridad de la piscina durante unos días sin la bomba de circulación.
Si no oye ningún ruido cuando acciona el interruptor para encenderla, ningún sonido, compruebe el disyuntor de la bomba, y apáguelo y vuelva a encenderlo. Si la bomba sigue sin encenderse, compruebe la «comprobación visual del motor» de los relojes Intermatic, para ver si los engranajes giran, lo que indica que se suministra energía al reloj. Las bombas de superficie que están conectadas a una toma de corriente también pueden comprobar el botón de prueba del GFCI, para asegurarse de que no ha saltado.
Si está familiarizado con el uso de un medidor de prueba, puede comprobar la potencia en el interruptor, o el reloj de tiempo – y si la potencia está llegando al interruptor o al reloj de tiempo, entonces puede quitar la parte trasera del motor y probar los cables en el motor, para asegurarse de que la misma cantidad de tensión está llegando al motor de la bomba.
Si usted oye un ruido, como un zumbido que viene del motor, esto es una señal que la energía está alcanzando el motor, pero está teniendo el problema de comenzar el motor. El problema podría ser un condensador o un interruptor centrífugo en mal estado, o podría significar que el motor está «congelado» por una acumulación de óxido interno. También podría significar que el impulsor o el ventilador están obstruidos. Con la alimentación desconectada, haga girar el eje del motor a mano, ya sea girando el impulsor o accediendo al eje en la parte trasera del motor (afloje el condensador para acceder al eje con una llave de 7/16″). Si el eje gira libremente, busque un condensador abultado o agrietado, o conexiones de cables sueltas, o un interruptor centrífugo defectuoso (atornillado en la parte trasera del eje del motor).
LA BOMBA NO SE APAGA
No es algo normal, pero si la bomba de la piscina no se apaga por el temporizador, ¿tiene un perro ‘OFF’ en el reloj de tiempo (o dos perros ‘ON’)? En algunos relojes, cuando el reloj está a 1/2 de encenderse o apagarse, la lengüeta manual es bloqueada por el perro del temporizador (tripper), y no empuja a apagarse. Puede girar el dial, o apagar la bomba con el disyuntor. ¿Gira el dial del temporizador y mantiene la hora correcta? Puede ser que esté doblado, o que no encaje el engranaje detrás del dial del temporizador. Si sólo tiene un interruptor, y no un reloj de tiempo, la bomba no se apaga sería un interruptor defectuoso o mal conectado. Algunas bombas de dos velocidades están pensadas para funcionar todo el tiempo, a baja velocidad durante 18 horas diarias, y a alta velocidad durante 6 horas. Las bombas de superficie que se conectan a una toma de corriente también funcionarán las 24 horas del día, a menos que se utilice un pequeño temporizador enchufable.
LA BOMBA NO SE APRIETA
Muchas bombas de piscinas enterradas tienen problemas de vez en cuando para poner el agua en movimiento. Algunas bombas necesitan ser cebadas de 3 a 4 veces antes de que «atrapen», así que tenga a mano un cubo o una manguera de jardín. La fuente más común de que la bomba de la piscina no se cebe son las fugas de aire antes del impulsor. Compruebe que la tapa de la bomba está bien apretada, con una junta tórica lubricada. Los tapones de drenaje también deben estar apretados con sellador de roscas. Lo más importante es que el tubo roscado que se enrosca en la bomba puede encogerse o aflojarse con el tiempo. Pruébelo con crema de afeitar para ver si la bomba está aspirando aire alrededor del accesorio de la tubería de entrada. Si es así, vuelva a conectar la bomba con un nuevo accesorio y sellador de roscas, o empaque alrededor de la entrada de la bomba con masilla para piscinas, y deje la bomba en funcionamiento durante 24 horas para permitir que la masilla se fije.
Si no es una fuga de aire (antes de la bomba), podría ser una obstrucción en las tuberías de succión (drenaje principal / skimmer), o la canasta de la bomba o el impulsor (o ambos) podrían estar obstruidos con pequeños desechos.. Por último, las válvulas direccionales de entrada o las válvulas de retención pueden romperse (o simplemente estar cerradas), bloqueando el flujo de agua hacia la bomba.
LA BOMBA NO BOMBEA A PLENO
Si su bomba no está funcionando a ‘pleno rendimiento’, puede darse cuenta de ello por una menor presión en el manómetro del filtro, y si tiene una tapa de bomba transparente, verá un lento remolino de agua mezclada con aire. Las bombas de la piscina no se «cansan» y pierden su fuerza con el tiempo, sino que hay otro problema. Como se ha descrito anteriormente, compruebe si hay fugas de aire delante de la bomba, y busque cualquier obstrucción, tuberías o válvulas obstruidas o bloqueadas, antes de la bomba. Después de la bomba, las obstrucciones o los atascos provocarán una mayor presión en el filtro, por lo que si su problema de bajo caudal va unido a una alta presión en el filtro, compruebe si hay atascos u obstrucciones en el filtro, en la válvula del filtro y en las tuberías y válvulas del lado de retorno.
LA BOMBA PIERDE AGUA
Las bombas pueden perder agua por muchas zonas, pero los principales sospechosos son el cierre mecánico del eje y el racor de la tubería de efluentes, el que se enrosca en la salida de la bomba. Compruebe alrededor del racor, para asegurarse de que la zona está seca. Si es así, mire debajo de la bomba para ver exactamente de dónde viene el agua. O bien se está filtrando a lo largo del eje del motor (fallo de la junta del eje), o bien se está filtrando donde la placa de la junta se conecta con la voluta, causado por una banda de sujeción suelta, o una junta tórica desalineada. En casos de daños por congelación o por efecto del golpe de ariete, algunas bombas desarrollarán grietas en la voluta o en la carcasa de la cesta de la bomba.
EL MOTOR DE LA BOMBA ES RUIDOSO
Dentro del motor de su bomba, el rotor gira dentro del estator, impulsado a 3450 RPM por la atracción negativa y positiva alternada. En cada extremo del eje del rotor hay un cojinete sellado, presionado en su lugar y extraíble con extractores de cojinetes. Con el tiempo, normalmente entre 6 y 8 años, los rodamientos se desgastan y empiezan a chirriar. La solución a este problema es la sustitución de los rodamientos o la sustitución del motor. Otros ruidos de la bomba son la cavitación, cuando la bomba no tiene agua debido a un atasco o a una válvula cerrada. Este sonido es claramente diferente al de los cojinetes defectuosos, es más bien un sonido de gruñido bajo, o como si la bomba estuviera haciendo gárgaras con las piedras.
El motor de la bomba está oxidado y quemado
Algunos motores de bombas pueden volverse de todo tipo de colores por el calor generado por el motor, o por los puntos calientes en los bobinados. Los motores de las bombas de piscina funcionan a unos 150 grados, demasiado calientes para tocarlos, por lo que un motor «caliente» puede considerarse normal. Los puntos quemados o la pintura quemada, o los motores oxidados pueden no indicar un problema con el motor, y pueden funcionar bien internamente, incluso cuando no parecen tan calientes externamente. Usted puede pintar el motor si lo desea, simplemente pegue sobre la etiqueta, y péguelo con un poco de pintura negra tipo Rustoleum.
EL MOTOR DE LA BOMBA SE CALIENTA EN EXCESO
Los motores de las bombas están diseñados con un interruptor de Sobrecarga Térmica, ubicado a las 12:00 como se ve en la parte posterior del motor. Si un motor se sobrecalienta, el interruptor de sobrecarga apagará el motor durante 10 minutos más o menos, y cuando la temperatura se reduzca, oirá el clic (si está cerca y escucha), ya que el interruptor se restablece. En la mayoría de los casos, un motor que se sobrecalienta tiene puntos muertos o puntos calientes en los devanados y tendrá que ser sustituido por un motor nuevo. Sin embargo, en algunos casos, un motor puede sobrecalentarse sólo en días muy calurosos con sol directo, o puede sobrecalentarse por el mantillo o la suciedad acumulada alrededor de los respiraderos del motor. Los ventiladores o la sombra pueden ayudar al primer problema, y la limpieza alrededor de la bomba (y tal vez una charla con su paisajista) resolverá el segundo problema.
La carcasa de la bomba está agrietada
Daños por congelación debido a la expansión del hielo dentro de la bomba, o un efecto de golpe de ariete causado por el cierre rápido de las válvulas después del filtro, o por el giro de la válvula multipuerto del filtro mientras la bomba está funcionando. La carcasa de la bomba también se conoce como carcasa de la voluta o del impulsor. La carcasa de la bomba también podría referirse a la olla de pelusa &, o a la carcasa de la cesta de la bomba. Tanto el pote de la bomba como la voluta pueden agrietarse o deformarse a causa del calor excesivo. El reemplazo de las partes específicas de la bomba que están agrietadas es fácil de hacer, o la bomba entera puede ser reemplazada, si el motor también está fallando, o tiene más de 8 años de edad.
LA TAPA DE LA BOMBA NO SE QUITA
Es común que los propietarios de piscinas o los dueños de casa realmente aprieten la tapa de la bomba cuando la atornillan, en un esfuerzo por evitar fugas de aire alrededor de la junta tórica de la tapa de la bomba. Si no puedes quitar la tapa de la bomba, hay herramientas para quitar la tapa hechas específicamente para el propósito, o puedes hacer la tuya propia. He visto a propietarios tallar un 2×4 con una abertura interna que se ajusta a la parte elevada en el medio de una bomba, pero la mayoría de las tapas de las bombas tienen lengüetas elevadas en los lados de la parte media elevada, y puedes usar un destornillador grande o una barra pesada o un bloque de madera para usar como palanca en la tapa de la bomba. Y recuerde, a la izquierda suelta, a la derecha aprieta – o gire en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar la tapa de la bomba.
LA BOMBA CUESTA MUCHO PARA FUNCIONAR
¡En algunas partes del país, las bombas de la piscina pueden costar a un propietario cientos de dólares al mes! Incluso las bombas pequeñas en regiones con electricidad más barata pueden acumular 50 dólares al mes en costes de energía para la bomba del filtro. Reducir las horas de funcionamiento puede ahorrar dinero, pero no sacrifique la calidad del agua, o tendrá que gastar más dinero en productos químicos para compensar. Muchos estados exigen ahora que todas las bombas de piscina de sustitución de 1 CV o más tengan motores de doble velocidad o de velocidad variable. Los motores de doble velocidad también requieren un reloj de doble velocidad, para manejar el cuarto cable adicional, el de baja velocidad. Hayward ha lanzado una nueva línea de bombas de velocidad variable de menor precio, (alrededor de 750 dólares) – las bombas Superpump VS y Max-Flo VS, pueden reducir su consumo eléctrico en un 70%, a un costo 40% menor que los modelos de velocidad variable de la generación anterior.