Bill Bowermanの話によると、ナイキの最大のイノベーションの1つは、朝食時に思いついたそうです。 オレゴン大学の陸上コーチは、選手一人ひとりにカスタムメイドのシューズを丹念に作っていましたが、チームがトラック以外の路面でトレーニングできるようなシューズの開発に苦心していました。 1971年の夏の日曜日、妻とワッフルを食べているとき、彼はワッフル鉄の溝が、彼が思い描くマルチトレインソールの完璧な型になることを思いついたのだ。 1964年に共同設立したナイキが、現在も一部のランニングシューズやトレーニングシューズに採用しているワッフルソールのパターンを完成させるまで、彼は溶かしたゴムを次々と鉄に流し込んでいったのです。 新刊『Kicks: The Great American Story of Sneakers』の著者であるニコラス・スミス氏によれば、ワッフルアイアンシューズの気まぐれは「ナイキの大きな伝説」となったそうです。 バウワーマンのオリジナルのワッフルアイアンの1つは、今日でもオレゴン州ビーバートンのナイキ本社で見ることができるほどです。 しかし、スミスにとって、ワッフルアイアンの実験は、彼のブランドよりも、バウワーマン自身についてより多くのことを語っているのかもしれません。 ワッフル模様やその形状を見て、『ああ、この小さな四角い立方体が、シューズの上で最もグリップ力を発揮するんだ』と言ったんです」
しかし、スニーカーの歴史を貫くのは、このような献身的ないじりや起業家精神なのである。 スミスの研究によると、1839年にチャールズ・グッドイヤーが加硫ゴムを偶然発明しなければ、現在のスニーカーは存在しなかったかもしれません。 グッドイヤーは商売下手で何度も借金取りになったが、1834年にニューヨークの夏の暑さで溶けたゴム製の救命胴衣を購入したとき、技術的進歩の機会を見出したのだ。 何年にもわたる実りのない実験の末、グッドイヤーはついに、鉛、硫黄、熱の組み合わせでゴムの形状を維持することを発見したのです。 二人とも地下室で発明をするような強迫観念の持ち主で、うまくいくまで何かをいじくり回すような人でした」とスミスは言います。 「
グッドイヤーが発明した耐熱ゴムは、すぐに組織スポーツ用の機能性シューズという用途が見つかりました。 芝生を汚したり傷つけたりする可能性があるため、耐久性があり、かつ柔軟なソールの靴が必要だったのだ。 クロケットの流行は、エリート層のテニスブームへと発展し、ファッション性と機能性を兼ね備えたスポーツシューズの市場が形成されたのである。
その後、数十年の間に、上流階級の余暇の特権は徐々に民主化されていきました。 たとえば、1891年に登場したバスケットボールは、学生やYMCAの会員をすぐに夢中にさせた。 セミプロのバスケットボール選手だったチャック・テイラーは、キャンバスとゴムのオールスターで初期のコートシューズの需要を何十年にもわたって独占し、自ら全国の高校に売り込みに行った。 バスケットボールはやがて、世界的なアリーナで活躍するプロのアスリートや、都心のブラックストップの青少年の間でも定着していきました。 1970年代にはランニングが流行し、ファラ・フォーセットに触発されたエアロビクスが流行し、誰もがアスリートになれるという考えが定着していきました」
スミスは、ジョギングとエアロビクスのブームがスニーカー市場にもたらした包括的な効果を強調しています。 「このとき、人々は運動やフィットネスがレジャーや楽しみの一形態でもあることを発見し始めたのです」と、彼は言います。 People』などの雑誌には、”みんながやっている “という刺激的なタイトルが並んでいました。 タイム誌やニューズウィーク誌は、ジョギングやエアロビクスをする人たちを特集し、昔の、あまり健康でない自分の写真を掲げていました……。 6280>
スポーツ狂信がアメリカ文化に浸透するにつれ、靴メーカーは多様で新しい市場層にアピールすることが求められ、それはしばしば時代遅れの偏見を捨て去ることを意味したのです。 70年代後半、NBAの側近たちが「黒人スポーツを白人大衆に見せるのは難しい」（1979年、ある人物がスポーツ・イラストレイテッド誌に語った）という偏狭な懸念を口にする中、ナイキは大きな賭けに出て、人気上昇中のマイケル ジョーダンと契約し、彼とともにエア ジョーダンというスニーカーの不朽のセンセーションを作り上げました。 一方、リーボックは、1990年代の都心部で、より頑丈なストリートバスケットボールシューズの市場を発見し、ブラックトップで大成功を収めた。 リーボックは、バスケットボールのコート外でもニッチを発見し、1980年代には、ナイキの幹部が女性中心のワークアウト市場にスリムで柔軟なフリースタイルシューズを売り込み、その顧客層へのサービスを拒否していた時期もありました。
スポーツシーンの拡大により、スニーカーは大衆文化の先端を行く存在となった。 そのため、社会の変化に批判的な人たちは、しばしばスニーカーを現代の「問題点」として非難しました。 ランDMCは「マイ・アディダス」という曲でブランドのスポンサーになるなど、初期のヒップホップアイコンたちは頻繁に靴についてラップしていたが、そのスタイルはしばしば物議をかもす。 この時代のストリート・スタイルのトレンドは、受刑者が武器に変えないように靴ひもを持つことを禁じられていたため、刑務所文化を連想させると考える人もいました」
「このトレンドを見て、『見ろ、これは刑務所にいる人のスタイルを真似して、文化が衰退する兆候だ』と言う人もいました」とスミスは言います。 「しかし、ランDMCは、白と黒のアディダス・スーパースターのシェルトゥシューズを、もちろんシューレースなしで履いていたことで有名だった。 彼らは、『ちょっと待てよ、これは重罪犯の靴じゃない、これはエンパワーメントのシンボルだ。 私たちは自分の見た目に誇りを持ち、周りの人たちの服装をどう見ているかを反映しているのです」
残念なことに、スニーカーに対するいくつかの懸念は正当化されました。 1980年代後半から1990年代にかけて、アメリカでは殺人などの暴力犯罪が増加し、スニーカーがステータスシンボルとなって、敵対的な出会いを引き起こすことも少なくないようでした。 1989年に起きた15歳のマイケル・ユージン・トーマス殺害事件では、検察はエアジョーダンを盗もうとした犯行とみています。 1990年のスポーツ・イラストレイテッド誌の表紙には「Your Sneakers or your Life」と書かれ、スニーカーに関連するとされる犯罪の数々が詳細に紹介されました。 もちろん、そうではありません」とスミスは言う。 「
「スニーカーが暴力事件を起こしたのか？ MJがシカゴ・ブルズで見せた衝撃的なパフォーマンスにより、最初のエアジョーダンが事実上完売となると、ナイキはシューズをバスケットボールコートからハイファッションや大衆文化の世界へと移行させようと試みました。 1986年に発売されたエアジョーダンIIは、「Made in Italy」のタグが付き、100ドルという前代未聞の価格で、スニーカーに新しい時代の到来を告げ、ヒップホップ、アスレチックギア、デザイナー服を融合した「ストリートウェア」トレンドに組み込まれた。 スニーカーブランドとアーティストのコラボレーションによる限定商品が発売され、新たなスニーカーヘッズが熱狂的に支持されました。 2005年、吹雪の中、マンハッタンのシューズブティックの前で何日もキャンプをした客は有名だ。ナイキとデザイナーのジェフ・ステイプルが制作した「ピジョンダンク」は、ニューヨークに敬意を表してヒールに鳩をあしらった限定版である。
デジタル時代になって、スニーカーヘッズはeBayなどのサイトを利用して、限定版のデザイナースニーカーの二次市場を作り出し、その価値は世界で60億ドルとも言われている。 また、「Damn, Daniel」シリーズのようなバイラルビデオは、最も巧妙なファッションステートメントに軽快に注意を喚起します。
19世紀のクロッケーシューズの制作者は、今日のスニーカースタイルの狂信を予想しなかったでしょうが、スミスは、スニーカーが発明されてから実用的な目的を超えて、ある神秘性を持っていたと考えています。 彼は、マイケル・ジョーダンの才能の源泉をナイキが説明した1989年のエア・ジョーダンの広告キャンペーン「it’s gotta be the shoes」を、現代のスニーカー史における重要な瞬間として取り上げています。 シンデレラがプリンセスである理由は何でしょう？ 魔法のガラスの靴。 ドロシーがオズの国から帰ってきたのはなぜでしょう？ ルビーの靴です」とスミスは言います。 「このCMが流れたとき、私は子供でした。 もちろん、この靴が欲しかった。 この靴を履くと高く跳べるようになると信じていたんだ。 方法も理由もわからなかったが、そこには魔法の靴の持つ古い感覚を語る何かがあったのだ」
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