Ed. Bemærk: Dette er den anden af to artikler om korrekt gulvindramning. Got Bounce? udkom i august 2012-udgaven af ProSales og handlede om afbødning af gulvafbøjning i nybyggeri.
For bygherrer af nye huse er et knirkende eller hoppende gulv et tegn på substandard- eller kodeksminimumskonstruktionspraksis, hvis virkning kan udhule deres ry for at levere komfortable, kvalitetsbyggede boliger.
For ombygningsentreprenører kan disse problemer dog være en betydelig indtægtskilde. De fleste ældre huse, især dem, der er bygget før 1980, lider sandsynligvis af gulvafbøjning og knirken, som skyldes årtiers svindrevolutioner, for små bjælkeafstande og gammeldags fastgørelses-, undergulvs- og bjælkeforstærkningsmaterialer og -metoder.
Søster Act
Antages det, at de bjælker, der indrammer det berørte gulv, er tilgængelige fra en kælder eller et krybekælderrum (ideelt set er de udsat eller kan udsættes ved fjernelse af gipsvægge eller andre overflader), er den fremgangsmåde, der er mest almindelig og generelt anses for at være den bedste, at fastgøre nye bjælker i længden af de eksisterende bjælker.
Denne metode, der kaldes “sistering”, opgraderer den strukturelle integritet af gulvrammen og giver mulighed for at tage højde for nedfald eller adskillelse mellem strøer og undergulv, som kan påvirke nedbøjningen yderligere og forårsage knirken og revner i det færdige gulv ovenover.
En 4×6 bjælke, der løber vinkelret på og under strøerne i midten af gulvrammen, holdes på plads og hæves lidt (sandsynligvis ikke mere end ¼ tomme) af hydrauliske donkrafte, vil fjerne det meste af gennembøjningen og hjælpe med at sikre, at de søsterede strøer vil være tæt på undergulvet.
Idealt bør de søsterende strøer løbe i hele længden af så mange eksisterende strøer som muligt, begyndende med dem i midten af gulvrammen. De bør også være lidt dybere (f.eks, 2×10’ere søsteret til 2×8’ere) og som sådan kan det være nødvendigt at lave en indskæring for at hvile på en murbræt (se illustration).
Det er også i orden at fjerne blokering mellem strøerne, hvis det er nødvendigt, for at opnå en søster i fuld længde; blokering er ikke bærende og kan være årsag til nogle knirken.
I tilfælde, hvor det ikke er muligt at søster den fulde længde af en eksisterende bjælke, skal søsterbjælken fastgøres fra midten og mindst 3 fod til begge ender af den eksisterende bjælkelængde.
Hvis du er nødt til at skære en søsterbjælke for at få den til at passe (eller bare for at få den ned i kælderen eller krybekælderen), skal du placere bjælkerne mellem tilstødende sektioner så langt væk fra midten af den eksisterende bjælke som muligt for at mindske disse svage punkter.
En liberal mængde konstruktionsklæb mellem de gamle og nye bjælker og et stramt, 8-tommer forskudt sømningsmønster ved hjælp af 16d sænkere fra en pneumatisk palmesømmer vil holde søstrene på plads. Slip og fjern langsomt donkraften og den midlertidige tværbjælke, og jobbet er gjort.
Dobbelt dæk
Hvis afstivning af den eksisterende gulvramme er inden for omfanget og budgettet for et ombygningsprojekt, er det sandsynligt, at jobbet også kan indebære udskiftning af gulvbelægningerne ovenover. Hvis det er tilfældet, eller hvis de kan sælge det, kan ombygningsentreprenører forbedre gulvrammens stivhed ved enten at tilføje til eller udskifte det eksisterende undergulv ud over at syre bjælkerne nedenunder.
Gulve bygget i 1950’erne eller tidligere har normalt undergulve af 1x lameller fastgjort diagonalt på tværs af bjælkerne. Ligesom rammeledningerne kan disse lameller og deres forbindelser svækkes med tiden og forårsage knirken og knirken, og de kan helt sikkert bøje sig sammen med strøerne.
I betragtning af den ekstra stivhed og styrke, som moderne materialer giver, og muligheden for at fastgøre dem mere sikkert med skruer og lim, er det sandsynligvis bedst at fjerne de gamle lameller og erstatte dem med mindst 7/8 eller 11/8 tommer OSB- eller krydsfinerundergulvpaneler.
Et tykkere dæk end det eksisterende undergulv skal dog overvejes i lyset af de tilstødende gulv- og dørtrærskler. Disse områder kan kræve nogle justeringer, såsom trimning af bunden af dørene, for at imødekomme en lidt højere gulvhøjde.
Andre alternativer
Hvis strøerne ikke er let tilgængelige for søstering, og/eller hvis undergulvet ikke kan udskiftes eller suppleres til at være tykkere og stivere, er der et par andre muligheder for at afbøde gulvafbøjning.
Solidt træ blokering eller brobygning ende- og tå-neglet mellem bjælker ved eller nær deres midterste spændviddepunkt og derefter hver 4 fod langs deres længde kan hjælpe med at holde bunden af bjælkerne fra at “sparke ud” fra fodtrafik ovenover.
Tilføjelse af et krydsfiner eller OSB “loft” over kælderen eller krybekælderen mindsker også bjælke kick-out og spreder belastningen over hele (eller det meste) af gulvet. Hvis det ikke er muligt at tilføje hele eller store sektioner af undergulv, skal du tilføje 1×3-strimler vinkelret på og på tværs af bjælker hver 5 fod langs et 20-fods spændvidde.
Andre muligheder omfatter permanent tilføjelse af en bjælke og støttesøjler i midten af spændvidden, hvilket normalt også kræver nye og dybere fundamenter ved stolpeplaceringerne.
Den gode nyhed for forhandlere og ombyggere er, at alle de nødvendige materialer, måske inklusive donkrafterne fra udlejningsskranken, er let tilgængelige og velkendte, hvilket gør gulvafbøjningsrettelser til en potentiel kilde til salg for begge parter.
-Rich Binsacca er freelance skribent i Boise, Idaho.
Hvad skal du læse næste
Build it Right: Practical Green Building
Why Blower-Door Tests Matter
Constructing a Storm-Proof Deck