När man lägger till någon typ av takkupor är det viktigt att bestämma takbelastningen och utforma överföringen av belastningsvägen till de befintliga golvbjälkarna eller takbjälkarna. Därefter kan du se till att det finns tillräckliga bärpunkter eller lägga till ramverk och installera balkar för att överföra lasterna genom väggarna ner till grunden. Det skulle inte vara en dålig idé att konsultera en konstruktör för vägledning, särskilt när det gäller större takkupor.
Sadeltakskupor
Sadeltakskupor får sitt namn från det sadeltak som täcker dem. Dessa takkupor byggs vinkelrätt mot det befintliga takplanet, med sina åsar som sträcker sig ut från det befintliga taket. Detta innebär att takkupans sidoväggar bär och överför takkupans taksparrarnas vikt till de befintliga huvudtaksparrarna eller de befintliga golvbjälkarna i rummet/vinden nedanför. Vilket sätt du bestämmer dig för att bära upp lasterna på takkupan beror på den inredningslayout du siktar på.
Bärande på takbjälkarna. Mitt första val är att installera dubbla eller tredubbla taksparrar på vardera sidan av den nya takkupan för att sidoväggarna ska vila på. Detta eliminerar behovet av att ta bort undergolvet på vinden för att sätta in ytterligare balkar. Det lämnar också området under de gemensamma takbjälkarna fritt utan några väggar som stör det öppna utrymmet och ger frihet att lägga ut skiljeväggar senare.
Jag lokaliserar placeringen av takkupan och gör så mycket arbete som möjligt på vinden innan jag öppnar taket. Först sätter jag in dubbla eller tredubbla takbjälkar mellan nocken och ytterväggen i jämnhöjd med innerkanterna på takkupans öppning. Att rulla in dem en i taget på plats med lite hjälp av en slägga brukar fungera. Väggarna i takkupan kommer att vila på dessa takbjälkar.
De befintliga vanliga takbjälkar som finns kvar inom området för öppningen av takkupan måste kapas och avstyckas med huvudet, som om du skulle bygga en ram för en stor takfönsteröppning. Jag använder en receptsåg för att skära av takbjälkarna i toppen av öppningen och lägger ut snitten så att de även omfattar huvudbalkarna. Samma sak gäller för de nedre snitten.
Bearing på golvbjälkarna. Det andra sättet att stommen till en gavelglastaket är att bära upp sidoväggarna på golvbjälklaget. Du måste lägga till golvbjälklag direkt under varje vägg för att klara av belastningarna. Att installera extra balkar är en enkel process när vindsgolvet inte är täckt, men när det är det måste du skära tillbaka undergolvet tillräckligt mycket för att kunna installera ytterligare balkar, en uppgift som mångdubblas om du måste lägga till balkar i ett färdigt rum med ett färdigt golv. En annan nackdel med bärande väggar i fullhöjd är att de kan skapa en tunneleffekt inuti, särskilt när taket är högt. Dessutom måste den del av väggarna som ligger under de gemensamma takbjälkarna förbli på plats och kan styra inredningen eftersom de inte kan flyttas.
En fördel med att bära väggarna på golvet är att takbjälkarna inte behöver ”systras” för smalbredda takkupor, så det är ingen kamp att sätta in dem. När det är möjligt dimensionerar och placerar jag takkupor mellan befintliga takbjälkar. Till exempel, en 46-1/2-tums bred gavelglastaket (yttermått) ger bara två takbjälkar som måste kapas och avstyckas, och det kommer inte att kräva en fördubbling av de gemensamma takbjälkarna på vardera sidan.
För breda gavelkupor där väggarna kommer att bära Herkuleslaster kan LVL eller I-balkar av stål behöva sättas in i golvsystemet för att hålla upp taket. Det är i dessa fall som jag är extra noga med att följa belastningsbanan genom första våningen och in i grunden med stolpar inramade i bärande väggar.
I båda fallen ramar jag in takkupans väggar, kapar takbjälkarna och förbereder takbjälkarna innan jag skär upp taket. Jag kapar också den ena änden av takkupan för att matcha den vanliga spärrhöjningen och lämnar den andra änden lång för att kunna trimma den på plats. Allt detta förberedande arbete minimerar den tid som taket är utsatt för väder och vind.
När väggarna, nocken och de vanliga sparrarna är uppsatta, lägger jag över dalens inramning ovanpå den huvudsakliga takbeklädnaden för att slippa skära en riktig dal. Takmaterialet måste tas bort för detta steg.
Shed Dormers
Att bygga en shed dormer är en enklare process än att bygga en gable dormer. Slutväggen på en skjutdörrgorm bär belastningen i stället för sidoväggarna. Det finns i allmänhet inget problem med lastbärande väggar när ändväggen är inramad direkt över första våningens yttervägg. Men om takkupans vägg är placerad in från ytterväggen måste de golvbjälklag som bär lasten vara tillräckliga för att bära vikten. Balkarna kan behöva dubbleras för att ge stöd eller så kan konstruerade balkar, t.ex. LVL, behöva sättas in för att bära de laster som överförs till golvsystemet.
Jag börjar med att bestämma var toppen av takkupans takbjälkar kommer att korsa huvudtaket. De kan antingen möta huvudtaket eller korsa det befintliga taket under taknocken. När korsningen sker under nocken måste en takfotsdel sättas in för att stödja takkuporna. Jag dubblerar eller tredubblar de vanliga taksparrarna på vardera sidan av takkupan och sätter in en gavel mellan dem vid skärningspunkten. Den måste vara dimensionerad så att den kan bära de slutbjälkar som fylls ut mellan den och nocken och som bär upp takkupans takbjälkar.
Därefter bestämmer jag höjden för gavelväggen som ger en takbjälklagslutning på minst 4 på 12 och tillåter tillräcklig takhöjd i takkupan. För att minimera den öppna tid som taket är utsatt för väder och vind under inramningsprocessen, förskär jag takkuporna och gaveln (om det behövs) och ramar upp gavelväggen. När det befintliga taket har skurits ut kan jag höja väggen, sätta upp takspärrarna och täcka in takkupan på några timmar, redo att torka in med hölje och papper.
Sidoväggarna i en skjutdörr har ingen belastning, så de kan antingen vila på golvet eller på takspärrarna utan någon ytterligare inramning. Istället för att förskära dubbar i förväg ramar jag in sidoväggarna efter att de nya takkuporna har satts in.
Oavsett om jag ramar in en gavel eller en skjutdörr vill jag göra så mycket planering och förskjutning som möjligt innan jag öppnar taket. Ju kortare tid som taket är öppet innan det nya taket är kopplat till det gamla, desto mindre tid behöver jag ägna åt att hålla huset vädertätt. I de flesta fall kan jag kapa upp ett tak och bygga upp en 12 fot bred gavelglastak eller en 20 fot bred skjutglastak till den punkt där det är torrt, på mindre än två dagar med bara en annan arbetare, och mycket ofta på bara en dag.
-Mike Guertin är husbyggare och ombyggare i East Greenwich, R.I., och är medlem i byggdemonstrationsteamen för JLC Live! och The Remodeling Show.