HiSoUR – Hi So You Are

🔊 Czytanie audio

1870s moda w europejskich i europejskich wpływów odzieży charakteryzuje się stopniowym powrotem do wąskiej sylwetki po pełnym spódnicy mody 1850s i 1860s.

Moda damska

Przegląd
Do roku 1870, pełność spódnicy przesunęła się do tyłu, gdzie misternie drapowane spódnice overskirt były utrzymywane w miejscu przez taśmy i wspierane przez biustonosz. Ta moda wymagała spódnicy, która była mocno wykończona plisami, falbanami, falbanami i falbanami. Moda ta trwała krótko (choć biust powrócił ponownie w połowie lat 80-tych XIX wieku), a jej następczynią stała się mocno dopasowana sylwetka z pełnią aż do kolan: gorset kuferkowy, dopasowany do kształtu sylwetki, długo taliowany gorset z ramiączkami, który sięgał poniżej bioder, oraz suknia princessa. Rękawy były bardzo ciasno dopasowane. Kwadratowe dekolty były powszechne.

Dzienne suknie miały wysokie dekolty, które były albo zamknięte, kwadratowe, lub w kształcie litery V. Rękawy sukni porannych były wąskie przez cały okres, z tendencją do lekkiego spłaszczenia w nadgarstku na początku. Kobiety często drapowały spódnice, aby uzyskać efekt podobny do fartucha z przodu.

Sukienki wieczorowe miały niskie dekolty i bardzo krótkie, off-the-shoulder rękawy i były noszone z krótkimi (później średniej długości) rękawiczkami. Inne charakterystyczne mody obejmowały aksamitną wstążkę zawiązaną wysoko wokół szyi i ciągnącą się za sobą na wieczór w stylu podobnym do mody z epoki georgiańskiej (pochodzenie nowoczesnego naszyjnika choker).

Pociąg stopniowo wznosił się na biodrach, aby stać się zakrętem, który jest ozdobiony wstążkami lub koronką.
Sylwetka jest radykalnie przekształcony w ciągu dekady, z pociągiem idzie w górę na tylnej części ciała, jak sukienka dostosowuje się do ciała, tym samym zapominając crinoline.
Kapelusze stają się małe, są one w większości wypełnione kwiatami, wstążkami lub welonami i są wygięte z przodu.
Płaszcze są luźne i długie, chyba że pasują do sukni, więc są one dostosowane zamiast.
Parasol pozostaje niezbędnym akcesorium w lecie, nawet jeśli jego rozmiar jest zmniejszona. Kobiety zabierają dwa tygodnie w walizkach na wakacje w nadmorskich kurortach.

Spódnice i sukienki
Tkanina spódnicy jest składana coraz bardziej na biodrach i noszona na wałkach lub poduszkach, tak że około 1870 roku powstaje queue de Paris lub tournure. Suknia popołudniowa ma półdługie rękawy z koronkowymi prążkami i kwadratowy dekolt z falbanami.

Tendencja do szerokich spódnic powoli zanika w latach 70-tych XIX wieku, ponieważ kobiety zaczęły preferować jeszcze szczuplejszą sylwetkę. Gorsety pozostawały w naturalnej talii, dekolty były zróżnicowane, a rękawy zaczynały się pod linią ramion. Spódnica overskirt była powszechnie noszona na gorsecie i wiązana z tyłu na dużą kokardę. Z czasem jednak, spódnica overskirt skróciła się do oderwanej baskinki, co spowodowało wydłużenie gorsetu nad biodrami. Gdy w 1873 roku gorsety stały się dłuższe, polonez został wprowadzony do wiktoriańskiego stylu ubierania się. Polonez jest ubiorem zawierającym zarówno spódnicę jak i gorset razem. Wprowadzono również obróżkę, która wraz z polonezem tworzyła iluzję przerysowanego tyłu.

Do 1874 roku, spódnice zaczęły się zwężać z przodu i były ozdobione lamówkami, podczas gdy rękawy zacieśniały się w okolicach nadgarstków. W latach 1875-1876, gorsety charakteryzowały się długimi, ale jeszcze ciaśniejszymi, sznurowanymi taliami i zbiegały się w ostrym punkcie z przodu. Biust wydłużał się i opadał jeszcze niżej, co powodowało dalsze zmniejszanie się objętości spódnicy. Dodatkowy materiał zebrano z tyłu w plisy, tworząc w ten sposób węższy, ale dłuższy, drapowany tren. Ze względu na dłuższe pociągi, halki musiały być noszone pod spodem, aby utrzymać suknię w czystości.

Po 1875 roku trasa zanika: przestrzeń tkaniny jest niższa, a spódnica staje się przeciągnięta. Włosy są luźno podniesione, czasami z lokami lub warkoczami, a mały kapelusz na czole.

Jednakże, gdy zbliżał się rok 1877, suknie formowały się, aby dopasować się do sylwetki, ponieważ coraz szczuplejsze sylwetki były preferowane. Umożliwiło to wynalezienie gorsetu typu cuirass, który działa jak gorset, ale rozciąga się w dół na biodra i górną część ud. Chociaż style ubioru przybrały bardziej naturalną formę, wąskość spódnicy ograniczała noszącego w odniesieniu do chodzenia.

Sunie herbaciane i strój artystyczny
Pod wpływem Bractwa Prerafaelitów i innych reformatorów artystycznych, „anty-moda” na strój artystyczny z jego „średniowiecznymi” detalami i liniami bez gorsetu trwała przez lata 70. XIX wieku. Nowo modne suknie do herbaty, nieformalna moda na rozrywki w domu, łączyły wpływy prerafaelitów z luźnymi stylami worków z 18 wieku.

Sukienka rekreacyjna
Sukienka rekreacyjna stawała się ważną częścią kobiecej garderoby. Strój nadmorski w Anglii miał swoje własne cechy charakterystyczne, ale nadal był zgodny z ówczesną modą. Seaside dress był postrzegany jako bardziej śmiały, frywolny, ekscentryczny i jaśniejszy. Nawet jeśli bustle było bardzo uciążliwe, to nadal była częścią mody seaside.

Undergarments
Z węższą sylwetkę, nacisk został położony na biust, talię i biodra. Gorset był używany, aby pomóc uformować ciało do pożądanego kształtu. Osiągnięto to dzięki temu, że gorsety były dłuższe niż poprzednio, a także dzięki temu, że konstruowano je z oddzielnie ukształtowanych kawałków tkaniny. Aby zwiększyć sztywność, wzmacniano je wieloma paskami fiszbinów, sznurków lub kawałkami skóry. Formowanie parą wodną, opatentowane w 1868 roku, pomogło stworzyć krągłe kontury.

Spódnice były wspierane przez hybrydę biustu i krynoliny lub obręcz halki czasami nazywane „crinolette”. Klatkowa konstrukcja była mocowana wokół talii i rozciągała się aż do ziemi, ale sięgała tylko do tyłu nóg noszącej ją osoby. Sama krynolina została szybko wyparta przez prawdziwy biust, który był wystarczający do podtrzymania draperii i trenu z tyłu spódnicy.

Włosy i nakrycia głowy
Podtrzymując pionowy akcent, włosy były zaczesywane do tyłu po bokach i noszone w wysokim węźle lub klastrze, często z grzywką (bangs) na czoło. Powszechnie stosowano sztuczne włosy. Maski były mniejsze, aby umożliwić noszenie misternie ułożonych fryzur i przypominały kapelusze, z wyjątkiem wstążek wiązanych pod brodą. Małe kapelusze, niektóre z welonami, były na czubku głowy, a kapelusze słomkowe z rondem były noszone na zewnątrz w lecie.

Wrappingi i płaszcze
Głównym rodzajem wrap, który dominował w latach 70. XIX wieku były peleryny i kurtki, które miały tylny otwór wentylacyjny, aby zrobić miejsce dla biustu. Niektóre przykłady to pelisse i płaszcz paletot.

Galeria stylów

1-1873	2-. 1870s

1.Biust i wyszukane draperie charakteryzują suknie wieczorowe z początku lat 70-tych XIX wieku. Dżentelmen ma na sobie suknię wieczorową. Detal obrazu „Za wcześnie” autorstwa Tissota, 1873
2.Suknia z późniejszych lat 70. XIX wieku
3.Suknia dzienna, obraz Jamesa Tissota z 1875 roku
4.Portret Renoira przedstawiający Jeanne Samary w sukni wieczorowej, 1878
5.Hrabina Brownlow w sukni artystycznej, 1879.

Moda męska
Innowacje w modzie męskiej z lat 70. XIX wieku obejmowały akceptację wzorzystych lub figuralnych tkanin na koszule i ogólne zastąpienie krawatów wiązanych w węzły kokardowe krawatem typu „cztery w ręce”, a później krawatem ascot.

Od 1870 roku strój męski składa się z wysoko zapinanej marynarki, prostego kardiganu i spodni, w większości z tego samego materiału. Marynarka jest prosta z modelu, lub nieco dłuższa i wyposażona w piżamę o zaokrąglonym kroju. Nogawki są szersze. Biała koszula, symbol mężczyzny, który nie pracuje rękami, ma wyprostowany kołnierzyk i zapinane na sprzączki. Buty są płaskie, sięgające do kostek, sznurowane. Włosy są krótkie, a mężczyzna często ma wąsy, brodę typu point lub ring oraz bokobrody. Oprócz kapelusza, melonik (Homburg) i kapelusz słomkowy stają się coraz bardziej popularne.

Strój pozostaje stonowany, ale zyskuje na rozmiarze.
Płaszcze są długie i szerokie.
Krawat ustępuje miejsca muszce.
Kapelusz jest zawsze de rigueur.

Płaszcze i spodnie
Płaszcze surdutowe pozostały modne, ale pojawiły się nowe, krótsze wersje, odróżniające się od płaszcza workowego szwem w talii. Kamizelki (kamizelki amerykańskie) były zazwyczaj cięte prosto z przodu i miały kołnierze i klapy, ale noszono również kamizelki bez kołnierzy.

Trzyczęściowe garnitury składające się z zapinanego na wysokie guziki płaszcza z dopasowaną kamizelką i spodniami, nazywane ditto suits lub (UK) lounge suits, zyskały na popularności; płaszcz z worka mógł być rozcięty tak, że tylko górny guzik mógł być zapięty.

Rozcięty płaszcz poranny był nadal noszony na nieformalne okazje w Europie i dużych miastach. Płaszcze surdutowe były wymagane dla bardziej formalnego stroju dziennego. Formalnym strojem wieczorowym pozostawał ciemny płaszcz z ogonem i spodnie. Płaszcz zapinano teraz niżej na piersi i miał on szersze klapy. Nową modą była ciemna, a nie biała kamizelka. Stroje wieczorowe noszono z białą muszką i koszulą z nowym kołnierzykiem skrzydłowym.

Topcoats miały szerokie klapy i głębokie mankiety, i często posiadały kontrastujące aksamitne kołnierze. Płaszcze z frędzlami były luksusem w najzimniejszym klimacie.

Długie spodnie noszono na większość okazji; tweedowe lub wełniane bryczesy zakładano na polowania i wędrówki.

W 1873 roku Levi Strauss i Jacob Davis zaczęli sprzedawać w San Francisco oryginalne niebieskie dżinsy z miedzianymi nitami. Stały się one popularne wśród miejscowej rzeszy poszukiwaczy złota, którzy chcieli mocnej odzieży z trwałymi kieszeniami.

Koszule i krawaty
Punkty wysokich, stojących kołnierzyków koszulowych były coraz częściej zaprasowywane w „skrzydełka”.

Moda na krawaty obejmowała four-in-hand i, pod koniec dekady, krawat ascot, krawat z szerokimi skrzydełkami i wąskim paskiem na szyi, zapinany na klejnot lub spinkę. Krawaty zawiązane w kokardę pozostały konserwatywną modą, a biała muszka była wymagana przy formalnych strojach wieczorowych.

Wąski krawat wstążkowy był alternatywą dla tropikalnych klimatów i był coraz częściej noszony gdzie indziej, zwłaszcza w obu Amerykach.

Akcesoria
Kapelusze pozostały wymogiem dla formalnych strojów klasy wyższej; misiurki i miękkie filcowe kapelusze w różnych kształtach były noszone na bardziej swobodne okazje, a płaskie słomkowe boaters były noszone na jachty i inne żeglarskie rozrywki.

1.Paryska moda z 1878 roku charakteryzuje się płaszczem z kontrastowym kołnierzem, kamizelką ozdobioną łańcuszkiem od zegarka, szerokim krawatem ascot, butami na kwadratowych palcach i kapeluszem.
2.Kanadyjski ustawodawca John Charles Rykert nosi wąski krawat ze wstążką i kamizelkę bez kołnierza. Jego płaszcz ma szerokie klapy. 1873.
3.Portret Claude’a Moneta, 1875, Musée d’Orsay, Paryż, Francja
4.Dżentelmen w wagonie kolejowym nosi płaszcz w kolorze kurzu, spodnie i kamizelkę bez kołnierza z ciemnoczerwonym krawatem. Ma na sobie futrzany płaszcz i brązowe rękawiczki. Wielka Brytania, 1872.
5.Brytyjski mąż stanu William Gladstone nosi konserwatywny ubiór; jego wysoki kołnierz jest wciąż postawiony, a krawat nosi w węźle z kokardą. 1879.

Moda dziecięca
Niemowlęta nadal były ubierane w lejące się suknie, styl, który trwał do początku XX wieku. Zmiany w ubiorze płci często nie następowały aż do piątego lub szóstego roku życia dziecka, jednak w późniejszych dekadach zmiany w ubiorze płci następowały znacznie wcześniej. Wiek dziewcząt można było często określić na podstawie długości ich spódnic. Z wiekiem dziewczynki nosiły coraz dłuższe spódniczki. Czterolatka nosiła spódnicę nieco powyżej kolana, dziesięciolatka do dwunastki w połowie kolana, dwunastolatka do piętnastki od poniżej kolana do połowy łydki, a w wieku szesnastu lub siedemnastu lat sukienka dziewczynki miała długość nieco powyżej kostki. Wiek chłopca można było często określić na podstawie długości i rodzaju spodni lub podobieństwa stroju do męskiego. Chłopcy często ubierali się podobnie do dorosłych mężczyzn, ponieważ oni też nosili marynarki i kurtki Norfolk.

Wielki wpływ na style ubioru dzieci pochodzi od artystki Kate Greenaway, ilustratorki książek dla dzieci. Ona mocno wpłynęła na style ubioru młodych dziewcząt, jak ona często pokazał dziewczyny ubrane w stylach empire w swoich książkach. Idea ubioru dziecięcego zaczerpniętego z książek jest również obecna w takich stylach jak garnitur Małego Lorda Fauntleroya, który był noszony przez bohatera książki dla dzieci wydanej w latach 1885-86.

	2-

1.Talerz mody z 1870 roku
2.Letnia sukienka z szarfą, 1872-73
3.Dwuletni William Lyon Mackenzie King, 1876
4.Dwaj książęta Edward i Ryszard w Tower (1878), Picture Gallery of Royal Holloway College
5.Dojrzała wiśnia 1879

.