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Dies ist das Begleitvideo zu unserem jüngsten Artikel über den Bau eines Kamins im Rumford-Stil.

Während der Aufnahme des Artikels Build a Fireplace, Brick by Brick mit dem erfahrenen Maurer Mike Mehaffey, brachte der stellvertretende Redakteur Matt Millham das Fine Homebuilding-Videoteam mit, um den Prozess des Baus eines modernen Kamins, der vom klassischen Rumford-Design inspiriert ist, aufzunehmen.

Was ist ein Rumford-Kamin?

Traditionell zeichnet sich ein Rumford-Kamin durch einen hohen, flachen Feuerraum aus, der die Wärme in den Raum reflektiert, anstatt sie mit dem Rauch in den Schornstein zu leiten. Bei dieser Ausführung hat Mike Mehaffey die Ästhetik beibehalten, aber dem Feuerraum mehr Tiefe verliehen, um die Vorschriften zu erfüllen, und gleichzeitig die Rückwand nach innen verjüngt, um die Wärmereflexion zu maximieren. Obwohl die gesamte Baugruppe schließlich von 8 Zoll massivem Mauerwerk umgeben sein wird, liegt der Schwerpunkt in diesem Video auf der Anordnung und Errichtung der sichtbaren, inneren Schamottesteinschicht des Feuerraums. Schauen wir es uns an.

SLAB

Als wir auf der Baustelle ankamen, begannen die Jungs gerade damit, den Beton für die 12 Zoll dicke Bodenplatte zu mischen, die den Feuerraum tragen wird. Sie entschieden sich, den Beton selbst zu mischen, anstatt einen Lastwagen zu mieten, da der Zugang versperrt war und die benötigte Menge relativ gering war – etwa anderthalb Meter.

Während das Team methodisch zwei Säcke auf einmal mischt, markiert Mike die Fülllinie für die Oberseite der Platte.

Dann füllen sie die Form, verteilen den Beton gleichmäßig und setzen die Bewehrung ein. Mike setzt den Bewehrungsstab gerne nach dem Gießen ein, weil er dann leicht zu positionieren und in der oberen Hälfte der Platte zu halten ist, ohne dass er nach unten drückt.

Nachdem er ihn positioniert hat, klopft er ihn unter die Oberfläche und spachtelt die Oberseite der Platte glatt. Dann, wenn der Beton anfängt, sich zu verfestigen, glättet er die Oberfläche, um eine Verbindung mit der nächsten Schicht herzustellen, so dass eine Art Keilnut entsteht. Sie lassen die Platte über Nacht aushärten.

BASE LAYOUT

Der nächste Tag brachte Schnee und eine Menge Kälte auf die Baustelle, so dass die Jungs den Arbeitsbereich mit Zelten abdeckten, um die Temperatur über 50°F zu halten, der Mindesttemperatur für den verwendeten Mörtel. Sobald der Bereich abgedeckt war, war es an der Zeit, den Sockel des Feuerraums auf der Platte anzulegen.

Mike beginnt damit, eine Kreidelinie zu ziehen, um die Vorderseite des Kamins zu markieren. Dann zieht er eine Mittellinie und misst 21 Zoll in jede Richtung aus, um die 42-Zoll-Öffnung zu markieren. Er zieht eine Linie entlang der Rückseite, um die Tiefe von 20 Zoll festzulegen.

Um die Steine zu verlegen, arbeitet Mike von der Mittellinie aus, wobei er die Kanten über die Grundrisslinien hinaus verlängert, um sie in das 8 Zoll dicke Vollmauerwerk zu integrieren, das den Feuerraum vervollständigen wird.

STEIN VERLEGEN – BASIS

Da die Verklebung außerhalb der Brennkammer stattfindet, verwendet Mike einen Standardmörtel vom Typ S, um den Schamottestein mit der Platte zu verkleben.

Er positioniert die Vorderseite des ersten Steins entlang der roten Grundrisslinie, die die Vorderseite des Feuerraums bezeichnet, und legt die Höhe mit Hilfe eines Schnurgerüsts fest, das die fertige Höhe der Basis darstellt. Dann nimmt er eine Wasserwaage zur Hand, um jeden Stein perfekt auszurichten, bevor er weitermacht.

Zwischen den Schamottesteinen verwendet er einen feuerfesten Mörtel, da die Fugen der Verbrennung ausgesetzt sind. Er ist für Temperaturen bis 2500° ausgelegt.

Das Team mischt den feuerfesten Mörtel in einem 5-Gallonen-Eimer, um die Chargen überschaubar zu halten, und verwendet einen Rührquirl, um Klumpen beim Mischen vollständig zu beseitigen und eine glatte Konsistenz einer dicken Paste zu erreichen, ähnlich wie bei der Verdünnung, die man zum Setzen von Fliesen verwenden würde.

Beim Auffüllen arbeitet Mike immer von der Mittellinie aus, um einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Reihen aufrechtzuerhalten.

Er setzt die Ziegelsteine ein, indem er sie mit dem Stiel seiner Kelle oder mit einem Maurerhammer anklopft. Das Klopfen ist leicht, gerade genug, um die Position genau zu bestimmen. Dann säubert er die Fugen und geht zum nächsten Stein weiter. Er füllt auf, bis er die Tiefe von 20 Zoll erreicht hat, und wechselt dann zu einem normalen Ziegelstein, um den Sockel um zwei Reihen über die Brennkammer hinaus zu verlängern – wiederum, um 8 Zoll massives Mauerwerk zu stützen, das um den Schamottestein herum aufgebaut wird, um den Feuerraum zu vervollständigen.

Wenn der Sockel an seinem Platz ist, kann er zu den Wänden übergehen.

Wandaufteilung

Um mit der Aufteilung zu beginnen, überträgt er zunächst die Aufteilungslinien auf die Ziegel, wobei er die Mitte, die 42-Zoll-Öffnung und die 20-Zoll-Tiefe markiert.

Für die abgewinkelten Wände will er 2,5-Ziegel sichtbar haben, also legt er sie trocken auf, wobei er die vordere Kante mit der Schriftmarkierung ausrichtet, während er die Reihe schwenkt, bis sie auf die Rückseite trifft. Dann zieht er eine Linie.

Für die andere Seite misst er einfach von der Mittellinie zur Ecke, dreht das Band um und überträgt das Maß in die andere Richtung. Dann verbindet er die beiden Markierungen mit einem Lineal und zieht eine Linie, und schon ist er bereit, Ziegel zu verlegen.

ZIEGELN – WÄNDE

Für den Zwischenraum zwischen den Ziegeln strebt er Fugen an, die rundherum etwa 1/16 Zoll dick sind. Feuerfester Mörtel kann Flecken auf den Ziegeln hinterlassen, deshalb versucht er, so sauber wie möglich zu arbeiten, um langwierige Reinigungsarbeiten zu vermeiden.

Um das Ausdrücken zu minimieren, trägt er den Mörtel nur etwas dicker auf als die gewünschte Fugengröße und schrägt die Kanten ab, um überschüssigen Mörtel von der Oberfläche fernzuhalten. Beim Verlegen der ersten Reihe der Rückwand achtet er darauf, das gleiche Fugenbild wie bei der Feuerstelle beizubehalten.

An den seitlichen, abgewinkelten Wänden arbeitet er von der Vorderkante nach hinten, damit die Vorderseite der Wand mit der Vorderkante der Feuerstelle übereinstimmt. Die Ziegel, die an die Rückseite stoßen, werden im 45°-Winkel vorgeschnitten und mit einem Ziegelhammer zurechtgeschnitten, bevor sie gebuttert und verlegt werden.

Beim Verlegen jeder Schicht verwendet er ein Lineal, um sicherzustellen, dass alle Ziegel waagerecht und in einer Ebene liegen, und klopft mit dem Griff seiner Kelle alle verirrten Ziegel in Position.

Während er die äußeren, abgewinkelten Wände aufbaut, prüft er auch, ob sie von einer Seite zur anderen eben sind, um sicherzustellen, dass die Wände gleichmäßig hoch und in einer Ebene mit der Rückwand liegen.

Einige der Ziegel, die an die Rückwand stoßen, sind ziemlich klein – wenn die Wände höher werden, werden sie noch kleiner. Das Einbuttern von Mörtel auf kleinen Ziegeln kann unordentlich sein, und es kann viel davon abgekratzt werden, wenn er den Ziegel setzt, also buttert er die Lücke, in die der Ziegel geht, damit die Fugen nicht an Mörtel verhungern.

Nachdem er zwei komplette Reihen gemauert hat, nimmt er sich ein paar Minuten Zeit, um die Fugen zu überprüfen, überschüssigen Mörtel zu entfernen und die Fugen nach Bedarf zu füllen und auszuschlagen, damit keine Hohlräume entstehen.

Dann lässt er Lotschnüre fallen, um die Vorderkanten der Seitenwände in der Spur zu halten, und sichert sie mit Metallkeilen. Dann wendet er sich einem Entlüftungsrohr zu, das er mittig im hinteren Teil des Feuerraums auslegt, wo er einen Ziegelstein ausschneidet, um die Entlüftung zu umschließen, so dass er das gleiche Verbindungsmuster nahtlos fortsetzen kann.

Für die nächsten Reihen wiederholt er den Vorgang: buttern, einpassen, zuschneiden, nivellieren und reinigen, bis er die sechste Reihe fertiggestellt hat. Jetzt ist es an der Zeit, die Rückwand nach innen zu wölben.

HINTERE WAND ANPASSEN

Die Rückwand soll sich nach innen wölben, um auf die hintere Kante des Dämpfers zu treffen. Um dies zu erreichen, werden die Ziegel an der hinteren Kante vermörtelt, wodurch die Rückseite des Ziegels angehoben wird. Durch die Zugabe von zusätzlichem Mörtel zur natürlichen Neigung der Ziegel wird verhindert, dass die Stirnfuge, die er mit dem Rest auf 1/16 Zoll konsistent halten will, zu stark ausgequetscht wird.

Die Seitenwände werden weiterhin lotrecht und ohne Neigung hochgezogen, wobei die Winkelstücke nach Bedarf zugeschnitten werden, um dem Winkel an der Rückwand zu entsprechen.

Da feuerfester Mörtel dazu neigt, rutschig zu sein, rutschen die schrägen Steine nach vorne. Deshalb setzt Mehaffey so schnell wie möglich benachbarte Steine ein, um den Feuerraum zu stützen.

Für den Bogen braucht Mehaffey keine mathematische Gleichung, sondern er macht es nach Augenmaß, indem er den Bogen jeweils ein wenig nach innen zieht und dann mit einer Wasserwaage prüft, ob er richtig liegt. Er will vermeiden, dass der Bogen zu früh und zu stark ausgefahren wird, denn dann würde er die Tiefe des Schornsteins zu früh erreichen.

Stattdessen arbeitet er sich Reihe für Reihe langsam vorwärts. Wenn er den Bogen vergrößern muss, tut er das lieber in den oberen Reihen, die für das Auge nicht sichtbar sind.

Wenn er die Höhe erreicht hat, wird der Sturz in feuerfesten Mörtel gesetzt und bündig mit der Vorderkante der Feuerraumöffnung ausgerichtet. Da sich der Sturz anders ausdehnt und zusammenzieht als ein Ziegelstein, wird ein kleines Stück Schaumstoff eingefügt, um zu verhindern, dass sich die Sturzsteine mit den darunter liegenden Ziegeln verbinden.

Als Nächstes bettet er den Schornstein in feuerfesten Mörtel und legt die letzte Reihe von Ziegeln auf die Vorderseite. Dann füllt er den Bereich um den Feuerraum herum auf und wäscht ihn mit Säure ab. Der Feuerraum ist nun fertig und bereit für Mikes Team, die fertige Ummauerung zu bauen.

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