HiSoUR – Hi So You Are

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Die Mode der 1870er Jahre in Europa und europäisch beeinflusster Kleidung ist gekennzeichnet durch eine allmähliche Rückkehr zu einer schmalen Silhouette nach der Vollrockmode der 1850er und 1860er Jahre.

Frauenmode

Übersicht
Um 1870 hatte sich die Fülle des Rocks nach hinten verlagert, wo aufwendig drapierte Überröcke durch Bänder gehalten und durch ein Bustle unterstützt wurden. Diese Mode erforderte einen Unterrock, der mit Falten, Volants, Rüschen und Rüschen stark verziert war. Diese Mode war nur von kurzer Dauer (obwohl die Büste Mitte der 1880er Jahre wieder auftauchte) und wurde von einer eng anliegenden Silhouette abgelöst, deren Fülle bis zu den Knien reichte: das Kürass-Mieder, ein formschlüssiges, tailliertes Mieder mit Knochen, das bis unter die Hüften reichte, und das Prinzessinnen-Scheidenkleid. Die Ärmel waren sehr eng anliegend. Quadratische Ausschnitte waren üblich.

Tageskleider hatten hohe Ausschnitte, die entweder geschlossen, quadratisch oder V-förmig waren. Die Ärmel der Morgenkleider waren während der gesamten Zeit schmal, mit der Tendenz, sich am Handgelenk leicht zu weiten. Die Frauen drapierten die Überröcke oft so, dass sie von vorne wie eine Schürze wirkten.

Abendkleider hatten tiefe Ausschnitte und sehr kurze, schulterfreie Ärmel und wurden mit kurzen (später mittellangen) Handschuhen getragen. Zu den weiteren charakteristischen Merkmalen gehörte ein Samtband, das hoch um den Hals gebunden wurde und in Anlehnung an die Mode der georgischen Ära (der Ursprung des modernen Kropfbandes) am Abend nach hinten geschleift wurde.

Die Schleppe stieg allmählich auf den Hüften an und wurde zu einer Drehung, die mit Bändern oder Spitzen verziert wurde.
Die Silhouette verändert sich im Laufe des Jahrzehnts radikal: Die Schleppe steigt am Gesäß an, das Kleid passt sich dem Körper an, die Krinoline entfällt.
Die Hüte werden klein, sie sind meist mit Blumen, Bändern oder Schleiern gefüllt und werden vorne gebogen.
Die Mäntel sind locker und lang, wenn sie nicht zum Kleid passen, werden sie stattdessen angepasst.
Der Regenschirm bleibt ein unverzichtbares Accessoire im Sommer, auch wenn er kleiner wird. Für den Urlaub in den Badeorten nehmen die Frauen vierzehn Tage im Koffer mit.

Röcke und Kleider
Der Stoff des Rocks wird immer mehr auf den Hüften gefaltet und über Rollen oder Kissen getragen, so dass um 1870 die Queue de Paris oder Tournure entsteht. Das Nachmittagskleid hat halblange Ärmel mit Spitzenrippen und einen quadratischen Ausschnitt mit Rüschen.

Der Trend zu weiten Röcken verschwand in den 1870er Jahren langsam, da die Frauen eine noch schlankere Silhouette bevorzugten. Die Oberteile blieben an der natürlichen Taille, die Ausschnitte variierten, und die Ärmel begannen unterhalb der Schulterlinie. Über dem Mieder wurde üblicherweise ein Überrock getragen, der hinten in einer großen Schleife gebunden wurde. Im Laufe der Zeit verkürzte sich der Überrock jedoch zu einer abgetrennten Schürze, wodurch sich das Mieder über die Hüften verlängerte. Als die Mieder 1873 länger wurden, wurde die Polonaise in den viktorianischen Kleidungsstil eingeführt. Eine Polonaise ist ein Kleidungsstück, das sowohl einen Überrock als auch ein Mieder enthält. Die Tournüre wurde ebenfalls eingeführt und erzeugte zusammen mit der Polonaise die Illusion eines übertriebenen Hinterns.

Ab 1874 begannen sich die Röcke vorne zu verjüngen und wurden mit Posamenten verziert, während die Ärmel im Bereich der Handgelenke enger wurden. Gegen 1875 bis 1876 hatten die Mieder lange, aber noch enger geschnürte Taillen und liefen vorne spitz zu. Die Oberteile wurden länger und rutschten noch tiefer, wodurch die Fülle des Rocks weiter abnahm. Zusätzlicher Stoff wurde hinten in Falten gelegt, wodurch eine schmalere, aber längere, gestufte und drapierte Schleppe entstand. Wegen der längeren Schleppe mussten Petticoats darunter getragen werden, um das Kleid sauber zu halten.

Nach 1875 verschwindet die Schleppe: der Raum des Stoffes ist niedriger und der Rock bekommt eine Schleppe. Das Haar wird locker hochgesteckt, manchmal mit Locken oder Zöpfen, und ein kleiner Hut wird auf die Stirn gesetzt.

Als das Jahr 1877 näher rückt, passen sich die Kleider jedoch der Figur an, da immer schlankere Silhouetten bevorzugt werden. Ermöglicht wurde dies durch die Erfindung des Korsettmusters, das wie ein Korsett funktioniert, aber nach unten bis zu den Hüften und Oberschenkeln reicht. Obwohl der Kleidungsstil eine natürlichere Form annahm, schränkte die Enge des Rocks die Trägerin beim Gehen ein.

Teekleider und künstlerische Kleidung
Unter dem Einfluss der Präraffaeliten-Bruderschaft und anderer künstlerischer Reformer setzte sich die „Antimode“ der künstlerischen Kleidung mit ihren „mittelalterlichen“ Details und korsettfreien Linien bis in die 1870er Jahre fort. Die neu in Mode gekommenen Teekleider, eine informelle Mode für die häusliche Unterhaltung, verbanden präraffaelitische Einflüsse mit den lockeren Sackleinen des 18. Jahrhunderts.

Freizeitkleidung
Freizeitkleidung wurde zu einem wichtigen Teil der Garderobe einer Frau. Die englische Seekleidung hatte ihre eigenen Charakteristika, folgte aber dennoch der üblichen Mode der Zeit. Die Freizeitkleidung galt als gewagter, frivoler, exzentrischer und fröhlicher. Auch wenn die Büste sehr umständlich war, gehörte sie doch zur Bademode.

Unterwäsche
Durch die schmalere Silhouette wurden Brust, Taille und Hüften betont. Ein Korsett diente dazu, den Körper in die gewünschte Form zu bringen. Dies wurde dadurch erreicht, dass die Korsetts länger als früher waren und aus einzelnen geformten Stoffstücken hergestellt wurden. Um die Steifigkeit zu erhöhen, wurden sie mit vielen Streifen aus Walknochen, Schnüren oder Lederstücken verstärkt. Das 1868 patentierte Dampfformenverfahren trug dazu bei, eine geschwungene Kontur zu schaffen.

Röcke wurden durch eine Mischung aus Büste und Krinoline oder Reifrock gestützt, die manchmal „Crinolette“ genannt wurde. Die Käfigstruktur wurde um die Taille befestigt und reichte bis zum Boden, jedoch nur bis zur Rückseite der Beine der Trägerin. Die Crinolette selbst wurde bald von der echten Bustle abgelöst, die für die Unterstützung der Drapierung und der Schleppe am hinteren Teil des Rocks ausreichte.

Frisuren und Kopfbedeckungen
Im Einklang mit der vertikalen Betonung wurde das Haar an den Seiten zurückgeschlagen und in einem hohen Knoten oder einem Ringelbüschel getragen, oft mit einem Pony über der Stirn. Falsches Haar wurde häufig verwendet. Die Hauben waren kleiner, um den kunstvoll aufgetürmten Frisuren Platz zu bieten, und ähnelten bis auf die Bänder, die unter dem Kinn gebunden wurden, den Hüten. Kleinere Hüte, teilweise mit Schleier, wurden auf dem Kopf aufgesetzt, und im Sommer trug man Strohhüte mit Krempe.

Tücher und Mäntel
Die in den 1870er Jahren vorherrschende Art von Tüchern waren Capes und Jacken, die am Rücken einen Schlitz hatten, um Platz für die Büste zu schaffen. Beispiele sind die Pelisse und der Paletotmantel.

Stilgalerie

1-1873	2- 1870s

1.Büsten und aufwendige Drapierungen kennzeichnen die Abendkleider der frühen 1870er Jahre. Der Herr trägt ein Abendkleid. Detail von „Too Early“ von Tissot, 1873
2.Kleid der späteren 1870er Jahre
3.Tageskleid, Gemälde von James Tissot, 1875
4.Renoirs Porträt von Jeanne Samary in einem Abendkleid, 1878
5.Gräfin Brownlow in künstlerischer Kleidung, 1879.

Herrenmode
Zu den Neuerungen in der Herrenmode der 1870er Jahre gehören die Akzeptanz von gemusterten oder gemusterten Stoffen für Hemden und die allgemeine Ablösung der Krawatte mit Schleife durch den Vierspänner und später die Ascot-Krawatte.

Ab 1870 besteht die Männertracht aus einer hochgeschlossenen Jacke, einer geraden Strickjacke und einer Hose, meist aus dem gleichen Material. Die Jacke ist vom Modell her gerade oder etwas länger und mit abgerundetem Pyjama versehen. Die Beine sind breiter. Das weiße Hemd, Symbol des Mannes, der nicht mit den Händen arbeitet, hat einen aufrechten Kragen und Schnallenspitzen. Die Schuhe sind flach und reichen bis zu den Knöcheln, mit Schnürsenkeln. Das Haar ist kurz, und der Mann hat oft einen Schnurrbart, einen Spitz- oder Ringbart und Koteletten. Neben dem Zylinderhut werden der Bowlerhut (Homburg) und der Strohhut immer beliebter.

Die Kleidung bleibt nüchtern, nimmt aber an Größe zu.
Die Mäntel sind lang und weit.
Die Krawatte weicht der Fliege.
Der Zylinder ist immer de rigueur.

Mäntel und Hosen
Die Reifröcke blieben in Mode, aber es entstanden neue, kürzere Versionen, die sich durch eine Taillennaht vom Sakko unterscheiden. Westen (U.S. Vests) waren in der Regel vorne gerade geschnitten und hatten Kragen und Revers, es wurden aber auch kragenlose Westen getragen.

Dreiteilige Anzüge, bestehend aus einer hochgeknöpften Sackjacke mit passender Weste und Hose, die als Ditto Suits oder (UK) Lounge Suits bezeichnet wurden, wurden immer beliebter; die Sackjacke konnte abgetrennt werden, so dass nur der oberste Knopf geschlossen werden konnte.

Der abgetrennte Morgenmantel wurde in Europa und anderen Großstädten immer noch zu informellen Anlässen am Tag getragen. Für die formellere Tageskleidung waren Gehröcke erforderlich. Die formelle Abendgarderobe bestand weiterhin aus einem dunklen Frack und einer Hose. Der Mantel wurde nun tiefer auf der Brust geschlossen und hatte breitere Aufschläge. Eine neue Mode war eine dunkle statt einer weißen Weste. Die Abendgarderobe wurde mit einer weißen Fliege und einem Hemd mit dem neuen Flügelkragen getragen.

Die Mäntel hatten breite Revers und tiefe Manschetten und waren oft mit kontrastierenden Samtkragen versehen. Gefütterte, bodenlange Mäntel waren in den kältesten Klimazonen Luxusartikel.

Vollständige Hosen wurden zu den meisten Anlässen getragen; Tweed- oder Wollhosen wurden bei der Jagd und beim Wandern getragen.

Im Jahr 1873 begannen Levi Strauss und Jacob Davis in San Francisco mit dem Verkauf der ersten kupfergenieteten Blue Jeans. Diese wurden bei den zahlreichen Goldsuchern in der Stadt sehr beliebt, die sich robuste Kleidung mit strapazierfähigen Taschen wünschten.

Hemden und Krawatten
Die Spitzen von hoch aufgerichteten Hemdkragen wurden zunehmend zu „Flügeln“ gepresst.

Zur Krawattenmode gehörten der Vierspänner und gegen Ende des Jahrzehnts die Ascot-Krawatte, eine Krawatte mit breiten Flügeln und einem schmalen Nackenband, die mit einem Schmuckstück oder einer Anstecknadel befestigt wurde. Mit einer Schleife geknüpfte Krawatten blieben eine konservative Mode, und eine weiße Fliege war bei formeller Abendgarderobe vorgeschrieben.

Eine schmale Bandkrawatte war eine Alternative für tropische Klimazonen und wurde zunehmend auch anderswo getragen, vor allem in Amerika.

Accessoires
Die Zylinderhüte blieben eine Voraussetzung für formelle Kleidung der Oberschicht; Bowler und weiche Filzhüte in einer Vielzahl von Formen wurden bei zwangloseren Anlässen getragen, und flache Strohhüte wurden bei Segeltörns und anderen nautischen Freizeitaktivitäten getragen.

Stilgalerie

			4 – 1872	5 – 1879

1.Die Pariser Mode von 1878 zeichnet sich durch einen Mantel mit kontrastierendem Kragen, eine mit einer Uhrkette verzierte Weste, eine breite Ascot-Krawatte, quadratische Schuhe und einen Zylinder aus.
2.Der kanadische Abgeordnete John Charles Rykert trägt eine schmale Bandkrawatte und eine kragenlose Weste. Sein Mantel hat breite Aufschläge. 1873.
3.Porträt von Claude Monet, 1875, Musée d’Orsay, Paris, Frankreich
4.Ein Herr in einem Eisenbahnwagen trägt einen staubfarbenen Mantel, eine Hose und eine kragenlose Weste mit einer dunkelroten Krawatte. Er trägt einen pelzgefütterten Mantel und hellbraune Handschuhe. Großbritannien, 1872.
5.Der britische Staatsmann William Gladstone trägt konservative Kleidung; sein hoher Kragen ist noch aufrecht, und er trägt seine Krawatte mit einem Fliegeknoten. 1879.

Kindermode
Kinder werden weiterhin in wallende Kleider gekleidet, ein Stil, der sich bis ins frühe 20. Die geschlechtsspezifische Kleidung änderte sich oft erst im Alter von fünf oder sechs Jahren, in den späteren Jahrzehnten jedoch schon viel früher. Das Alter der Mädchen konnte oft anhand der Länge ihres Rocks bestimmt werden. Wenn die Mädchen älter wurden, trugen sie längere Röcke. Eine Vierjährige trug ihren Rock knapp über dem Knie, eine Zehn- bis Zwölfjährige in der Mitte des Knies, eine Zwölf- bis Fünfzehnjährige zwischen dem Knie und der Mitte der Wade, und mit sechzehn oder siebzehn Jahren war das Kleid eines Mädchens knapp über dem Knöchel lang. Das Alter eines Jungen konnte oft anhand der Länge und Art der Hose oder der Ähnlichkeit der Kleidung mit der eines Mannes bestimmt werden. Jungen kleideten sich oft ähnlich wie erwachsene Männer, denn auch sie trugen Blazer und Norfolk-Jacken.

Die Künstlerin Kate Greenaway, eine Illustratorin von Kinderbüchern, hatte großen Einfluss auf den Stil der Kinderkleidung. Sie beeinflusste den Kleidungsstil junger Mädchen stark, da sie in ihren Büchern oft Mädchen im Empire-Stil zeigte. Die Idee, dass Kinderkleider aus Büchern stammen, findet sich auch in Stilen wie dem Anzug des kleinen Lord Fauntleroy wieder, den der Held eines 1885-86 veröffentlichten Kinderbuchs trug.

	2-1872-73

1.Modetafel von 1870
2.Sommerkleid mit Schärpe, 1872-73
3.Zweijähriger William Lyon Mackenzie King, 1876
4.Die beiden Prinzen Edward und Richard im Tower (1878), Picture Gallery of Royal Holloway College
5.Cherry Ripe 1879